con mochila y sombrero

Tercer día, callejeando por la ciudad imperial I

2012-01-20T13:42:00.000-08:00

AFez habíamos llegado ya con muchas historias de familiares y amigosconvertidas, después de mucho conversarlas, en prejuicios y fantasmas. Todascoincidían en un aspecto: como se trata de una de las ciudades más conocidas deMarruecos, muchos de los habitantes de las zonas más visitadas basan sueconomía en lo que pueden sacar de una manera o de otra de los turistas, por loque los vendedores y guías, ya de por sí insistentes en cualquier lugar, se muestrenaquí especialmente pertinaces –por no decir “cansinos”– a la hora de ofrecersus productos o servicios.

Quizáesa fue una de las razones que nos hizo inclinarnos por contratar a un guíapara adentrarnos en la medina y que nos llevara, al menos por la mañana, porlos lugares más curiosos de unas calles –más de 9.400– que ya en los mapas senos antojaban un laberinto. Lo cierto es que no fue demasiado difícil dar conél. En cuanto pusimos un pie frente a Bad Boujloud, la puerta principal de lamedina vieja, ya teníamos a Mohamed intentando convencernos de que no existíaotra manera de visitar la ciudad más que siguiendo sus consejos.

Lode menos fue que nos enseñara un carnet amarillento y raído que supuestamentele acreditaba como guía oficial, o que tras regatear sacáramos por 150 dirhamsus servicios –apenas cuatro euros cada uno–; lo cierto es que de alguna maneraa pesar de su insistencia nos inspiró confianza. Con cara de aburrimientoaguantó de mal humor que nos apartáramosun momento para terminar de decidir entre los cuatro.

Unavez cerrado el trato, nuestro nuevo anfitrión temporal no permitió que lepagáramos por adelantado, advirtiéndonos que no debíamos ser tan confiadosporque otra persona menos honesta que él podría haber aceptado y desaparecido confacilidad con el dinero. Unos momentos antes de empezar con la visita nos diouna serie de indicaciones como echar fotos directamente solo a quién él nos indicaraexplícitamente.

Dichoesto comenzamos una vertiginosa visita por Fez el Bali, la medina vieja. Y esque si las ciudades marroquíes se dividen normalmente en dos partes, la medinay la ciudad nueva –esta última diseñada en el siglo XX por los colonizadores europeos–,Fez, la más antigua de las ciudades imperiales, lo hace en tres: Fez el Bali, ola medina vieja; Fez el Jedid, llamada la nueva –lo que no debe llevar a engañoporque comenzó a levantarse en el siglo XIII–, y la Ville Nouvelle, construidaordenadamente por los franceses en el siglo XX.

Desdeese momento lo que más vimos de nuestro guía fue la espalda, rigurosamentetapada por una chilaba, mientras avanzaba seguro por calles y callejas y nosanimaba a seguirlo presuroso. Eso no impidió que se detuviera en todos lospuntos que consideraba de interés lanzando comentarios certeros como dagas quepretendían acabar con nuestra curiosidad para finalizar lo antes posible sutrabajo sin incumplir el itinerario pactado. Tampoco dudaba en indicarnos losmejores ángulos para las fotografías, rompiendo de paso la ilusión de conseguiruna perspectiva original de objetos y escenarios captados millones de veces porfotógrafos aficionados y profesionales.

“Una ciudad de colores, olores ysonidos”

Mohamedavanzaba delante de nosotros como una especie de buque rompehielos apartandocon la mirada a los vendedores que desde lejos nos veían como una potencialfuente de ingresos. Así pasaron ante nuestros ojos miles de tenderetesclónicos, fuentes de azulejos, edificios polvorientos de vigas talladasmagistralmente, calles por las que apenas cabría una persona de lado, hilos decolores, puertas de palacios que debían ocultar riquezas o decadencia, zocos deropa para mujeres, de ropa vieja, tiendas especializadas en la venta deaceitunas… un deambular de vez en cuando interrumpido bruscamente por burrosque atravesaban la calle sin bacilar tirados de sus dueños y transportandodesde finas telas hasta bombonas de butano. Y es que en las estrechas calles dela medina no están permitidos los vehículos a motor.

Lalista de curiosidades que nos ofrecía Fez el Bali era interminable: dentistastradicionales que anunciaban sus servicios mediante vitrinas llenas de dentaduraspostizas; escuelas infantiles en las que un extraño Mickey Mouse convertido alIslam anunciaba que en su interior se enseñaba a niños atentos los versos delCorán por mera repetición, o artesanos trabajando la madera, el mármol o elmetal, algunos solitarios y ensimismados en su labor, otros rodeados de manadasde turistas pero intentando mantener a duras penas y con mirada de disgusto suintimidad. Todo circulaba vertiginoso, sazonado con nuevos olores y sonidos, difícilde ser asimilado.

Entremuchas otras, una escena que nos resultó bastante llamativa fue la que teníalugar en la sala trasera de hammam o baño árabe. Pocas veces pensarán losaficionados a estas saunas que detrás del vapor relajante está el duro trabajode alimentar continuamente con serrín unas viejas calderas.

Puedeparecer extraño pero esas imágenes de la vida cotidiana dejan más huella en elvisitante que los grandes monumentos que nadie se debería perder en una ciudadPatrimonio de la Humanidad que desde hace doce siglos es el corazón religioso ycultural de Marruecos. La Madrasa Bou Inania, pomposa y recargada; el curiosoReloj de Agua con un indescifrable mecanismo que marcaba puntualmente las horasen el siglo XIV; el Mausoleo de Moulay Idriss II, o la Mezquita y laUniversidad Karauiyin, que con sus catorce puertas y dieciséis naves forman elcentro de educación superior más antiguo del occidente mediterráneo, maravillanen su momento pero se entremezclan entre sí en el recuerdo.

Quizáalgunas de estos lugares no se luzcan demasiado porque, a diferencia de lo quesucede en otros países musulmanes y turísticos como Turquía, en la mayoría delos centros de culto de Marruecos no está permitido el paso las personas que noprofesen esta religión, por lo que los turistas tienen que conformarse confotografiar el interior desde la puerta. A pesar de eso pudimos contemplar enalgún caso el ritual de la ablución, la ceremonia por la cual antes de orar losfieles deben lavarse para purificarse, y por este orden, muñecas, boca, nariz,cara, brazos, cabeza, orejas y pies.

Unmomento agradable fue el percibir un cierto toque del sur de España aladentrarnos en el barrio andalusí. Levantado en el siglo IX por 20.000 familiasque huían de una matanza llevada a cabo por un emir de Córdoba contra suspropios súbditos, lo primero que llama la atención de este lugar es que lascasas, contradiciendo las costumbres del resto de la medina, se muestranextrovertidas con grandes ventanas que dan directamente a la calle, recordandoel carácter andaluz.

Sien algún momento nuestro recorrido junto a –o tras– Mohamed se ralentizó fuepagando el tributo que ya nos habían advertido visitando dos tiendas con lasque debía tener pactado un reparto de beneficios. No obstante no fue tiempoperdido, una era una antigua farmacia en la que nos mostraron todo tipoesencias, especias y plantas medicinales; la otra un telar artesanal.

Sobre turistas japoneses y curtidorestradicionales

Despuésde las compras de rigor, nos dirigimos al barrio de los curtidores de Eshouara,una de las estampas más conocidas de Fez. Si a veces las manadas de turistas delos viajes organizados siguiendo a sus guía hacían que nos sintiéramos en unparque temático, ésa sensación se acrecentó en una de las tiendas cuyos balconesdan a esta gigantesca curtiduría al aire libre donde decenas de hombrestrabajan y tiñen el cuero metidos en cubetas de ladrillo de todos los colores.Parecía que las ventanas repletas de japoneses curiosos disparando una y otravez sus cámaras digitales eran máquinas del tiempo desde las que contemplar unapráctica que no ha debido variar mucho desde que estas factorías empezaran afuncionar en el siglo XVII:

“El proceso comienzacon la llegada de un burro cargado de pieles de oveja, cordero, dromedario ocamello a las puertas del Suq, donde los curtidores descargan la mercancíaamontonando todos los pellejos en el recinto. El proceso es largo, pasando porvarias etapas de las que se encargan los distintos operarios de la curtidería.Siguen utilizando los mismos métodos y procesos milenarios.Primero el trabajo de río, porque allí se curan las pieles, después se engrasany se las da el color, terminando con el secado al sol sobre los tejadospróximos.

El turista puede hacerun seguimiento completo del proceso desde las terrazas dealgunas tenerías. Así veremos excavadas en el suelo pequeñas piscinas con saldonde se dejan las pieles aún con pelos, para prepararlas.

Después, tras exponerlas al sol, reciben 3 baños decal para, seguidamente se les da más consistencia embadurnándolas con orinay excrementos de animal, yfinalmente, se sumergen en las tintas dispuestas como una caja de colores,donde se tiñen todas las pieles”[1].

Apesar de todo, las medinas de Fez no son un parque temático; allí viven más de300.000 personas que pasan su vida entre sus muros, y a poco que el visitantesale de los caminos indicados en las guías lo comprueba. Pero de eso ya hablaréen la segunda parte de esta crónica.

[1] Información recogida de http://www.greturviajes.com

Segundo día, adentrándonos en las entrañas del Atlas Medio

2012-01-13T04:34:00.000-08:00

Nuestros teléfonos móviles sonaron varias vecesaquella mañana para despertarnos pero ninguno de nosotros se movió más que paraapagarlos y seguir durmiendo. Después de la mala noche que habíamos pasado enel ferry, la habitación cuádruple del hotel Dauphine nos pareció una suite delujo y nos costaba apartar las sábanas y ponernos en pie, así que la jornadacomenzó una hora después de lo previsto.

Por lo rápido que nos dirigimos a la confitería máscercana, que ya habíamos visitado la tarde anterior, parecía que nos movía másel probar los baratísimos dulces marroquíes –algunos hechos imitando el estilode los colonizadores franceses- que el adentrarnos en el parque nacionalTazzeka.

Con el hambre calmada y una vez en el coche no noscostó demasiado orientarnos y adentrarnos en este paraje natural. Allí nosesperaban paisajes salpicados de lentiscos, robles, encinas, alcornoques ysabinas que nos harían sentir como en casa. Pero también al final del día formacionesde cedros, una conífera de gran tamaño que se empeñaba en recordarnos queestábamos en el norte de África, en las primeras estribaciones del Atlas Medio,el comienzo de las cordilleras que marcan Marruecos de Norte a Sur.

A lo largo del camino encontramos las cascadas de Rasel Ued, pastores y pequeñas aldeas llenas de niños correteando por todaspartes en los que las casas de adobe parecían salir de la tierra para rodearmezquitas que destacaban por el blanco del encalado. Contrastando con lareligiosidad que evocaban los alminares apuntando al cielo, siempre dispuestospara llamar a la oración, en uno de los miradores en los que paramos nossorprendió descubrir decenas de botellas de cerveza vacías esparcidas por elsuelo. Prohibida por el Islam la ingesta de alcohol parece ser un vicio ocultoque se practica en secreto en Marruecos.

Siguiendo la ruta prevista, a lo largo del camino,nos cruzamos con más niños todavía: cuidando el ganado, jugando al fútbol enlas afueras de las aldeas e incluso pidiéndonos algún regalo con la miradacuando nos deteníamos a hacer alguna foto. El campo marroquí, ese día bañadopor un sol solitario en un cielo sin nubes, es joven como debía serlo el campoespañol hace cincuenta años.

Pero lo más llamativo del día no tuvo lugar a la luzde ese sol sino bajo la superficie. La composición calcárea de la roca, comosucede en la Sierra del Segura, forma en este macizo un paisaje kársticopropicio para la presencia de grandes grutas. Aunque al parecer hay otras queresultan más entretenidas para los aficionados a la espeleología, para losturistas están bien adecuados los primeros tres kilómetros de la sima delFriouato. En el recorrido semicircular que surca el parque nos la encontramosseñalizada a la derecha a los pocos kilómetros de comenzar una gran llanura.

Como la zona está muy poco poblada nos sorprendió quefrente a la entrada de la cueva hubiera un pequeño centro de información turística coronadopor una humilde cafetería con terraza. Allí pudimos contratar por unos pocosdirham a un guía que nos acompañó por las entrañas de la tierra.

El comienzo del itinerario resulta muy curiosoporque, tras atravesar una puerta que parece no llevar a ningún lado, empieza a bajarse por una escalera de piedra hasta salir a una gran cavidad. Desde allí se veía uncamino repleto de escalones hasta el fondo –quinientos según nos dijo el guía,quinientos cuatro según Mariano- a través de una gran sima que podía tener unosdoscientos metros de profundidad y por cuya abertura entraba ya lejana la luzdel sol sobre nuestras cabezas. Tras bajar el largo trayecto zigzagueante sellegaba a un agujero estrecho por el que había que reptar y que ocultaba lasgrandes salas que íbamos a encontrar al otro lado.

Durante los tres kilómetros de estalactitas, estalagmitas,paredes goteantes y charcas subterráneas fuimos conociendo los secretos deaquellas profundidades en un curioso diálogo con nuestro anfitrión en el queparecía no tener demasiada importancia no hablar el mismo idioma. Algunasestancias se asemejaban a naves centrales de originales catedrales góticas conextrañas formaciones que incluso parecían imitar órganos de tubos, y nos parecióver, entre las sombras que originaba la luz de las linternas contra las paredes,caballos, dragones e incluso tartas de cumpleaños. Según nos comentó el guía, algunas salaspodían tener hasta setenta metros de altura por lo que uno podía imaginarsetres cuartas partes de torre de la catedral de Murcia levantadas en suinterior.

Aunque el camino no resultaba demasiado difícil, paracompletar la visita en algunos momentos nos tocó hacer equilibrios sobre tablonespara atravesar los lugares más encharcados. Pero sin duda la experiencia merecióla pena.

A la salida, tras remontar los quinientos escalonesde rigor –o quinientos cuatro-, nos repusimos con un té moruno en la terraza,curiosamente con reggaeton sonando en una vieja radio. De vuelta al cocheterminamos el recorrido por el parque nacional, no sin antes parar en una delas curvas de la carretera para contemplar tranquilamente la nieve en algunasde las cumbres que se adentran aún más en el Atlas. Después vino de nuevo laautopista que retomaríamos para pasar esa noche en Fez.

Llegar a esta ciudad considerada centro religioso ycultural de Marruecos fue para nosotros como adentrarnos en un mundo distinto.Como era tarde decidimos buscar uno de los hoteles baratos que señalaba la guíaen una de las grandes avenidas de la ciudad nueva en lugar de adentrarnos porlas callejas de la medina. Al final ni fue tan sencillo encontrarlo comopensábamos ni era tan barato así que en su lugar subimos de categoría y,cansados de dar vueltas, nos alojamos en el hotel Sofía. Sus cuatro estrellasno eran equivalentes a las que hubiéramos encontrado en España peroafortunadamente el precio tampoco. Por poco más de diez euros cada uno, nosalojamos en dos habitaciones dobles bastante cómodas.

En cuanto al ambiente que se respiraba aquella nocheen la Ville Nouvelle, la parte de la ciudad que los franceses construyerondurante el protectorado imitando los bulevares y grandes avenidas ordenadas desus ciudades, este distaba mucho de lo que al día siguiente nos encontraríamosen la medina. Mujeres con vaqueros y sin velo, y parejas de novios en losbancos, nos mostraban una vez más que cualquier ciudad esconde muchas otras ensu interior. Eso sí, lo los salones de té se encontraban como siempre repletos únicamentede hombres.

Aquella noche disfrutamos como nunca de una cervezaen un bar de hotel que entre humo y personas solitarias en la barra parecíaevocar películas de espías e intriga en la Segunda Guerra Mundial.

Información útil:

Parque Nacional Tazzeka.

Lo mejor es seguir la carretera local S311, queparte de Taza

y que regresa, después de completar un semicírculo,a la autopista

de Fez.

Hotel Sofía.

Avenida Hassan II. Fez.

Precio de dos habitaciones dobles: 1000 dirham.

(90 euros en total aprox., 23 euros por personaaprox.).

Primer día en Marruecos, atravesando el espejo

2012-01-09T05:28:00.000-08:00

Después de cinco días viajando por Marruecos no sé ni por dónde empezar esta pequeña crónica. Es la segunda vez que me adentro en este país y en lugar de darlo por visitado y tachado en el mapa, como me sucede con otros lugares, cada visita hace que me apetezca aún más planear la siguiente.

Lo cierto es que ésta en particular no fue organizada con demasiada antelación. El día anterior al viaje no habíamos decidido todavía, entre los cuatro amigos que participaríamos, si cruzar el estrecho por Melilla o por Ceuta y nuestra principal discusión era si hacer un viaje de naturaleza o cultural. Al final, después de indagar sobre varias opciones, y ante la falta de acuerdo, nos dimos a la improvisación; ayudados, eso sí, por una guía de viaje y un mapa de carreteras que Jose acertadamente compró por su cuenta.

El mismo uno de enero, turnándonos al volante para acostumbrarnos a la conducción del coche de Juan, salimos para llegar justo a tiempo a Almería para coger el ferry de Melilla de las once y media.

Después de recorrer el barco por dentro y ver perderse desde la cubierta las luces de la alcazaba de la ciudad andaluza, que se alejaba como una promesa de lo que nos esperaba, nos metimos en el camarote para discutir una vez más cuál podía ser nuestro primer destino. Entre las posibilidades barajábamos el bajar directamente hasta el desierto y alojarnos en el albergue la Baraka, el pasar el día siguiente en Alhucemas y recorrer con tranquilidad el Rif, o el acercarnos a Fez y conocer sus alrededores. Para no perder la costumbre nos acostamos sin una decisión. Esa noche maldormimos acunados por los inquietantes balanceos del ferry.

Por la mañana nos despertó un mensaje por megafonía con suficiente antelación como para contemplar la llegada a Melilla y un amanecer repleto de azules desde la misma cubierta desde donde habíamos visto alejarse la Península. A nuestro alrededor algunos marroquíes miraban con anhelo aproximarse las murallas de la Ciudad Vieja, quizá pensando que no deja de ser paradójico que una alcazaba árabe sea la última imagen de Europa y una fortaleza cristiana la primera de África.

Una vez en la ciudad autónoma nos encontramos con la hermana de Juan y su pareja, quienes nos dieron algunos consejos útiles para movernos por Marruecos. También compramos agua y, después de intentar cambiar euros por dirham en varios bancos, conseguimos moneda local en un comercio muy conocido en la zona que hace las veces de casa de cambio. Fue curioso comprobar cómo entre frutas y cajas de detergente surgían como por arte de magia fajos de billetes marroquíes.

Cumplida esa parte del protocolo del viajero, nos dirigimos a la frontera, un lugar aparentemente desordenado donde se recrean todas las ideas preconcebidas almacenadas en la imaginación durante años. Es en esta tierra de nadie donde los tópicos cobran vida y se reproducen una y otra vez en escenas que parecen cotidianas para marroquíes y melillenses pero que impactan al que llega por primera vez. Mantas en el suelo ofreciendo cualquier cosa vendible, personas cargadas de bolsas con productos que difícilmente se encuentran al otro lado de la valla, camiones repletos de personas hasta lo inimaginable, basura por todos lados, coches adelantándose entre sí con extrañas maniobras y pitidos espontáneos e individuos que ofrecen los documentos de extranjería a cambio de dinero. Todo sucede muy rápido, todo es estridente.

Afortunadamente sería lo más caótico a lo que nos enfrentaríamos en toda nuestra estancia en Marruecos, así que una vez superada la prueba en cierto modo pudimos relajarnos. Antes, mientras nos acostumbrábamos al tráfico sin normas escritas de los países árabes, decidimos por fin que nos dirigiríamos a Fez. A lo primero nos ayudó que Juan condujera un todoterreno capaz de intimidar hasta a los mismísimos taxistas, a lo segundo un pacto tácito para combinar cultura y naturaleza.

De camino a Fez nos adentramos por la Plaine de Gareb, una seca llanura interior en la que se alternaban junto a la carretera campos de cereal, olivos y matorrales que nos recordaban que no habíamos salido del Mediterráneo. De hecho, esa fue una sensación que nos acompañó todo el viaje; al menos geológica y biológicamente el norte de Marruecos es una especie de imagen especular de la Península Ibérica. En definitiva la cordillera del Rif, que atraviesa gran parte de esta zona del país vecino, no es otra cosa que una continuación de la Cordillera Penibética. Es decir, el sur de España y el norte de Marruecos, aunque separados por el estrecho de Gibraltar, están marcados por la misma formación geológica. De hecho, de confirmarnos esto último se encargaba Mariano que, aficionado a la montaña, no dejaba de identificar paisajes idénticos a rincones que ha recorrido en Andalucía.

Cuando el hambre ya no nos dejaba alternativa paramos en Hassi-Ouenzga, en realidad un montón de casas rodeando la carretera. Allí comimos en el primer lugar que encontramos. Como la zona no es muy turística las personas que nos atendieron no hablaban ni español ni francés así que tuvimos que arreglárnoslas señalando en el fuego lo que nos apetecía comer. Además del tajín, el té moruno y el pan marroquí, la simpatía de los dueños del local –un hombre y una mujer- nos dejó un buen sabor de boca. También ayudó el que la muchacha, siempre risueña, quisiera enseñarnos algunas palabras en árabe señalando las fotografías de nuestra guía de viaje.

Esto último nos sirvió para ser conscientes, por primera vez a través del lenguaje, de lo que nos hemos influido mutuamente durante siglos de conquistas y comercio los vecinos de las dos orillas del Estrecho. En este sentido, nos sorprendió que la palabra “carro” se utilizara en ambos idiomas –luego he leído que es una palabra del árabe marroquí importada del castellano- o que el “ouad”, que ya habíamos leído en varios carteles para señalar los ríos, fuera el origen del “guad” que antecede al nombre de los ríos del sur de España.

Y cada vez más orgullosos del viaje emprendido continuamos por la carretera atravesando la llanura solitaria… solitaria hasta que una imagen nos hizo pensar por un instante que todo había sido una alucinación o un buen sueño. En medio de la nada, sin ciudades ni chalets, nos cruzamos con una modernísima autopista que no aparecía en nuestro mapa de carreteras. Tan moderna que por un momento nos sentimos de nuevo en el Valle del Guadalentín saliendo de Murcia camino de Almería. El paisaje era exactamente el mismo, la carretera idéntica.

Sabiendo que quedaba aún un buen trecho hasta Fez, pensamos que lo mejor sería parar a pasar la noche en una ciudad más cercana pero antes nos desviamos del camino para visitar una vieja kasbah señalada por un cartel en plena autopista. Las kasbah o alcazabas no son otra cosa que recintos fortificados en los que se resguardaban en otro tiempo guarniciones militares; de eso sabemos en España por las que todavía coronan las montañas de Málaga o Almería, incluso en Murcia por los restos de muralla de la que defendía Cartagena rodeando el Parque Torres. En este caso, en estado de ruina, la kasbah había sido aprovechada para levantar en su interior viviendas. Aunque muchas estaban abandonadas y ya no se mantenían en pie, en otras las antenas parabólicas indicaban que quedaban algunas familias habitando entre pedazos de murallas y piedras centenarias.

Como el día había sido largo y empezábamos a estar cansados pasamos poco tiempo más en la carretera y paramos para buscar un lugar donde dormir en la ciudad de Taza. Allí encontramos el hotel Dauphine. Quizá no fuera el mejor alojamiento del mundo pero el precio era muy asequible y, tal y como nos dijimos al día siguiente, a todos nos pareció pasar la mejor noche posible.

No obstante, y aunque ya había anochecido, antes de dormir fuimos a dar una vuelta por la medina, el barrio antiguo de toda ciudad árabe que se precie. Quizá uno de los mayores intereses de Taza es precisamente que al no tener ningún interés en particular no es un foco de atracción turística, por lo que su medina y su zoco mantienen un aire genuino en el que el ajetreo es el de los propios comerciantes y habitantes de la zona y no el de los turistas. Este aspecto también se nota en los precios, mucho menores que los que nos encontraríamos más tarde en Fez.

Allí nos empezamos a acostumbrar a las miradas recelosas de algunos marroquíes que prefieren no salir ni de lejos en las fotografías de los visitantes, a caminar por calles estrechas y poco iluminadas, a los olores y colores de las especias, a los corderos colgando sin piel en las carnicerías, a las decenas de peluquerías abiertas hasta tarde, a las mezquitas vetadas a los occidentales pero con las puertas abiertas invitando a curiosear desde fuera o a las teterías repletas solo de hombres.

Ya nos habíamos acercado a la cultura árabe así que para mantener el equilibrio y contentar los intereses de los cuatro al día siguiente haríamos turismo de naturaleza adentrándonos en el cercano Parque Nacional Tazzeka, aunque de eso ya hablaré en otro post.

Información útil:
Hotel Dauphine.
Tel: 0035 67 35 67
Place de L'Independence. Taza.
Precio habitación cuádruple: 450 DH (aprox 40 euros / 10 euros por persona).

Ferry Almería-Melilla
Compañía: Acciona Transmediterránea
http://www.trasmediterranea.es
Precio aproximado por persona en camarote cuádruple: 41 euros.
Precio aproximado por vehículo: 105 euros.

La Ruta de Miller, caminando por la Sierra del Segura

2011-12-12T13:25:00.000-08:00

En esta entrada incluyo las fotos que tomé este fin de semana en la Sierra del Segura. Ésta, junto a las de Cazorla y Las Villas, forma el espacio protegido más extenso de España, acumulando figuras como la de Parque Natural, Reserva de la Biosfera y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Además de por su gran valor biológico y cultural, la zona es interesante por los fenómenos y paisajes a los que da lugar la interacción entre el agua y la naturaleza caliza de sus rocas que, además de formar espectaculares cañones y gargantas, genera grandes depósitos subterráneos. Al encontrarse en un lugar en el que las precipitaciones son especialmente abundantes, la región almacena una gran reserva de agua en la que nacen dos de los ríos más importantes del sur de la península: el Segura y el Guadalquivir.

El caso es que esta fue una excursión improvisada por un amigo el sábado por la tarde y llevada a la práctica el domingo por la mañana después de dormir en un camping cercano al punto de partida. Por el camino nos encontramos pastores y lugareños que amablemente nos indicaron la mejor manera de continuar nuestro camino.

Lo peor fue soñar entre el frío con las migas que íbamos a comernos en el bar de Marchena, sobre todo después de haber visto limpiar una gran sartén a la salida de Miller, y encontrar el local cerrado. En su lugar tuvimos que conformarnos, prescindiendo un rato de unos guantes que se hacían imprescindibles, con el embutido que guardábamos en las mochilas y un poco de pan.

Incluyo abajo la descripción y el mapa de la ruta, extraídos de la web Al trote cochinero.

Desde la escuela de Miller, retrocedemos unos metros para coger de frente el PR-a-99 que cruza el barrio de Triana y nos lleva hasta La Muela. Seguir la carretera asfaltada hasta Marchena. Antes de la entrada a Marchena, a la derecha existe un depósito de agua al que llega una toma de agua de un barranco cercano, que remontamos por senda hasta una balsa seca con unos tornajos de metal que enlaza con el PR-A-101, que seguimos unos minutos para abandonarlo cerca de la era empedrá. Desde aquí siguiendo dirección NE y tomando como referencia el Pico de Miller alcanzamos la era del Lastonar. El descenso se hace por el PR que nos deja de nuevo en Miller.

Fotos de una semana en Ámsterdam (y alrededores)

2011-12-08T01:07:00.001-08:00

Fotos de una ciudad en que las escaleras de los albergues juveniles tienen más peldaños de madrugada que por el día... También de Brujas y de otros lugares de los alrededores.

Caminando por los dominios del fartet

2011-11-29T07:11:00.001-08:00

Este fin de semana estuve paseando y echando fotos con unos amigos por el paraje del río Chícamo, un lugar especialmente conocido por los naturalistas de la Región de Murcia por su interés geológico, faunístico, botánico y paisajístico. Este pequeño río atraviesa en unos pocos kilómetros por angostos desfiladeros que paradógicamente se han formado con el paso del tiempo, y la insistencia obstinada del fluir del agua, cortando los sedimentos de un cauce fluvial que hace 10 millones de años desembocaba en este mismo lugar. Es decir, lo que ahora es el interior de la región era la costa del Mediterráneo en un tiempo en que los humanos no eran ni siquiera un proyecto -aparecimos hará unos 140.000 años-.

Así que los habitantes de Macisvenda, una pedanía de Abanilla cerca de la cual se puede comenzar esta pequeña ruta, hace rato que se quedaron sin playa y se tienen que contentar con visitar los corales... fósiles. Sin embargo, parece que no la echan en falta los jubilados ingleses y alemanes, más interesados por los baños de sol que por los de mar. Para ellos el clima cálido del lugar en otoño e invierno es más que suficiente para aislarse en estos parajes áridos y aparentemente inhóspitos. Al menos eso indican carteles en los que las casas no se venden sino que están "For sale".

Aunque quizá lo que más llame la atención de este espacio natural, además de los barrancos que atraviesa el río, sea la presencia en sus remansos del fartet, un pez pequeño en peligro de extinción entre cuyas características más curiosas está el ser capaz de vivir tanto en agua dulce como en agua hipersalina. Aunque antes podía encontrarse en casi todos los cauces fluviales del levante, incluidas las acequias de la huerta de Murcia, la degradación de la calidad las aguas, la pérdida de hábitat y la introducción de especies exóticas como la gambusia han hecho que haya quedado relegado a unos pocos reductos en los que a duras penas sobreviven unas exiguas poblaciones.

De hecho, el único cauce continental murciano en el que sobrevive es en el de este humilde cauce fluvial de origen subterráneo. Humilde pero un auténtico oasis en medio de un paraje tan árido que algunos lo conocen como la "Palestina murciana". Desde luego palmeras, cárcavas, sol, olivos y granados no le faltan. De hecho la localidad de Macisvenda vista desde la carretera de regreso al Caserío del Chícamo del que partíamos se asemeja a un pueblo de belén navideño rodeado de montañas peladas.

Pero ahí tenemos una asignatura pendiente los habitantes de la región. Obsesionados con la falta de agua -que luego en realidad queremos para regar los campos de golf de proyectos urbanísticos que ya parecerían horteras en los sesenta- despreciamos los paisajes áridos que nos rodean, cuando estoy seguro de que cualquiera volvería emocionado si los viera exactamente iguales en Túnez o en Egipto. En parte por eso, en parte por la promesa del dinero fácil, a muchos no les ha importado su destrucción e incluso han sido cómplices, y lo seguirán siendo, apoyando a políticos y promotores sin escrúpulos.

El desierto tiene su encanto como puede apreciarse en las últimas fotos de la selección que presento más abajo. Hasta que no nos demos cuenta no nos importará vender nuestra tierra y permitir auténticas salvajadas urbanísticas como el proyecto de Marina de Cope... pero esa ya es otra historia.

Para profundizar:

Cabecera del río Chícamo. En Región de Murcia Digital.

El Río Chícamo: un recurso geocultural. En Eubacteria.

Voluntariado ambiental. Conservación ambiental y mejora ambiental del río Chícamo. Asociación Columbares.

Participación de la Facultad de Biología en un proyecto Life-Naturaleza para conservar poblaciones exclusivas de fartet en Murcia. En Eubacteria.

Entre el cauce seco del Río Luchena y el Cerro Pericay

2011-10-29T11:22:00.000-07:00

Hace una semana salí a caminar con unos amigos por el río Luchena, en la comarca del Guadalentín de Lorca (Murcia). Estas son las fotos que tomé y la explicación de la ruta que ha escrito uno de ellos:

Comenzamos la ruta en el Caserío de Luchena, donde dejamos el coche; por camino nos acercamos poco a poco hasta la salida de la surgencia, que atravesamos para adentrarnos por la garganta del Río Luchena. Alcanzamos la presa de Valdeinfiernos y cogemos el camino asfaltado en dirección Cortijo de la Tala. Antes de alcanzar el Cortijo nos dirigimos en dirección al collado de la Albarda, del cual parte la senda que discurre por la vertiente norte del Pericay hasta alcanzar de nuevo vistas a la garganta y al embalse por donde subimos anteriormente. La senda al principio está bien marcada y hace algunos zigzag hasta perderse entre la vegetación; siguiendo hitos de piedra alcanzamos la cumbre (1235 m). La bajada hasta el punto de partida la hacemos en dirección sur, hasta alcanzar un colladito (1071 m) en el que es posible adivinar ejemplares de buitre leonado en las paredes que bordean el Río Luchena. Desde este colladito bajaremos por una loma en dirección Este entre pinos derrumbados y mucha maleza que se hace un poco dificil de andar, hasta salir al pie de monte donde una pequeña senda nos deja prácticamente en el camino de regreso pasando por el Cortijo de la Hoya de la Mora y de éste hasta el Caserío de Luchena.

Puede consultarse la explicación completa en la siguiente dirección: ruta Río Luchena-Cerro Pericay.

Tarde de escalada en el Paisaje Lunar

2011-10-16T06:38:00.000-07:00

Murcia tiene la suerte de contar a unos pocos kilómetros de la ciudad con el paraje de la Cresta del Gallo. Se trata de una serie de paredes de roca que se asoman sobre el parque natural de El Valle.

Para los aficionados a la escalada de la región además de ser un mirador desde el que contemplar al norte la huerta de Murcia y al sur el Campo de Cartagena, con el mar a lo lejos, se trata un lugar ideal que sirve de escuela y espacio de entrenamiento. Más de cien vías equipadas para escalada deportiva surcan sus paredes, incluidas las de un monolito rocoso con forma de mazorca de maíz conocido como la Panocha y que es un mito para los aficionados al alpinismo en esta zona; que por cierto son muchos y algunos conocidos internacionalmente.

Dos días después de regresar de Colombia unos amigos que iban a pasar una tarde de escalada me invitaron a acompañarles a este paraje. En particular estuvimos en la cara sur, conocida como el Paisaje Lunar porque se asoma a unos campos áridos en los que apenas sobrevive los cultivos de secano, una especie de territorio híbrido entre el decorado de una película de "far west" y los campos de Palestina. Alrededor volví a ver unas sierras unidas a nombres que nunca me han dejado de resultar familiares. Columbares, los Mamellones o la Muralla de King Kong, con lo poco que va quedando del Cabezo Gordo y el Mar Menor, me recordaron que una vez más he vuelto a casa.

Aquí dejo unas fotos del lugar, incluido un atardecer con Sierra Espuña como telón de fondo... Es casi imposible encontrar un sitio que sea más opuesto a las montañas de Antioquia.

Una herida escondida, sobre la otra cara de Colombia

2011-09-30T09:46:00.000-07:00

En poco más de una semana volveré a España despuésde más de un año viviendo en Colombia. En todo este tiempo he intentado mostrara través de este blog la mejor cara de este país increíblemente acogedor con el extranjero. Hedescrito con detalle los viajes a la selva, al Caribe, a las montañas; hequerido narrar las costumbres cotidianas que me han asombrado; he tomado lasmejores fotos que he podido intentando plasmar lo que veía y sentía…

Fuera delblog he compartido momentos inolvidables, unos buenos, otros no tanto, con los amigos que he ido haciendo ydescubriendo. También he trabajado mucho, diría que sobre todo he trabajado, enun proyecto de participación ambiental con comunidades de los municipios ycorregimientos que rodean la ciudad de Medellín.

He sufrido y disfrutado esta ciudad ya no comoturista sino como un nuevo habitante. He vivido una casa en un bosque como no habíaconocido antes. Como decía, he intentado mostrar la cara amable de este país,no por obligación o gratitud, sino porque existe y es verdaderamente hermosa.

Sin embargo, mi espíritu crítico y mi oficio deperiodista me impiden marcharme sin hablar de una realidad que en la vidacotidiana de Colombia permanece escondida… pero permanece. Necesito escribirpara ser justo sobre la herida escondida de este país y este continente en elque la violencia parece no haber descansado desde la conquista, o quién sabe sidesde antes.

Es lo menos que se puede hacer por las víctimas… noolvidarlas… tenerlas en cuenta…

Este texto está escrito con cariño y procurandomantener todo el respeto que se merecen un asunto así y unas personas que mehan acogido con los brazos abiertos.

Una herida escondida

Paseando entre flores y estatuas por el cementerio de San Pedro

2011-09-26T21:33:00.000-07:00

Este domingo fuimos a pasear y echar fotos por el cementerio de San Pedro, el más antiguo de la ciudad de Medellín. Allí, entre estatuas de estilo romántico y neogótico, y nichos populares, presidentes de la República y grandes artistas se mezclaron para pasar el descanso eterno junto a jóvenes víctimas de la violencia en los barrios populares y soldados caídos en combate.

Pero, a pesar de la cercanía, en este camposanto los ritos que rodean a la muerte han preservado los contrastes de esta ciudad. La explanada central, en la que predominan los grandes mausoleos de prohombres y personas adineradas, está rodeada de una estructura circular formada por varios niveles de pasillos repletos de flores en las que se hacinan los nichos de los más pobres.
Fundado en 1842 por varias familias ricas de la recién estrenada capital de Antioquia, San Pedro se encontraba situado junto a Prado Centro, uno de los barrios señoriales actualmente "venido a menos". En la actualidad, además de seguir ejerciendo su labor cementerio para gente de todas las clases sociales, el recinto ha sido declarado museo y monumento nacional, albergando entre sus paredes obras de importante valor artístico.
Además con la declaración de museo llegó su uso como espacio escénico, de manera que las noches de luna llena se celebran conciertos, obras de teatro y espectáculos de danza. En definitiva, se trata de un lugar con un halo de misterio que sin duda merece una visita pausada un domingo sin plan por la ciudad.

Latinoamérica

2011-09-17T00:20:00.000-07:00

Selva, fríjoles, café, montañas nevadas, mil ritmosmusicales, desiertos, océanos atronadores, mares cálidos y coloreados,indígenas, mestizos, afrodescendientes, culturas milenarias, lucha política, lasensualidad a flor de piel, mil idiomas ancestrales, gente trabajadora y explotada en sus minas,campos y ciudades, el español y el portugués hechos literatura,letras de canción protesta, hip-hop o reggaeton, la magia en la vidacotidiana... eso es Latinoamérica.

Acabo de volver del concierto de Calle 13 en Medellín y me ha parecido que esta canción es una buena forma de describir este lugar maravilloso:

Las fotos del viaje al Chocó II

2011-08-21T07:05:00.000-07:00

¡Ballena a la vista!

2011-08-20T16:10:00.000-07:00

15 de agosto de 2011

Aeropuerto de Nuquí

Puedo afirmar que estamos en un aeropuerto porque de vez en cuando se escucha el zumbido de una avioneta despegando pero el ambiente que nos rodea me recuerda más al del puerto de Turbo o al de una estación de autobuses que a una instalación de este tipo. El recinto, una sala partida en dos por mostradores de madera no es mayor que el salón grande de una casa. Cada cierto tiempo se anuncia a gritos la llegada de un vuelo, aunque en realidad no es necesario puesto que los aviones aterrizan a unos pocos metros del lugar de espera.

Más cercano al aeropuerto de Saint Louis, ciudad fronteriza al norte de Senegal, que al de cualquier otra ciudad colombiana que haya visitado, este recinto está acorde con el ambiente que se respira en Nuquí. Como ya he comentado, el Chocó es afro, orgullosamente afro, al menos junto a la costa donde, aunque en muchos casos hay otras necesidades por cubrir, no se pasa hambre cuando el pescado abunda y las frutas surgen de la tierra con facilidad; sin embargo, en el interior de sus selvas, junto a sus ríos, es indígena por lo que, si descontamos a unos cuantos turistas de paso, se ven más indios que blancos o mestizos por sus calles.

Durante siglos la población afrodescendiente o directamente africana al conquistar su libertad huía a aquellos lugares inhóspitos para los conquistadores. Estos coincidían con las regiones ancestrales de los indígenas y eso generó y aún todavía genera conflictos entre ambas poblaciones. Pero Nuquí es sobre todo africana y eso se nota en el ritmo de sus calles, en sus artesanías y en la música que mana de los bares.

A uno de sus embarcaderos llegamos cansados y empapados después de un largo viaje en lancha en el que una y otra vez nos deteníamos esperando ver surgir el chorro de agua de una ballena. Gran parte del trayecto lo pasamos resignados a nuestra mala suerte desde que un pescador que faenaba solo en medio del mar nos dijera que ese día no había visto ningún cetáceo ni esperaba verlo. Las condiciones eran óptimas con un agua calmada y un cielo despejado pero la naturaleza es difícil de predecir.

Foto: Carlos Egio

Sin embargo, cuando la lancha ya enfilaba decidida a Nuquí, el patrón soltó orgulloso un “mírala”. Emocionados nos acercamos delicadamente a un lomo oscuro que surgía y se sumergía acompasadamente para descubrir que se trataba de una yubarta junto a su ballenato recién nacido. Casi sigilosa, sin exhibirse, como al parecen hacen los machos, nos dejó contemplarla unos segundos, escuchar su respiración como un bufido esporádico.

Foto: Carlos Egio

En ese momento, flotando en una pequeña barca en medio del Pacífico con las verdes montañas del Chocó a lo lejos recordé una vez más por qué hace años decidí estudiar Ciencias Ambientales y por qué a pesar de haberme dedicado a tantos oficios diferentes entre sí siempre he intentado que el medio ambiente sea una constante en mi trabajo. También pensé que no era casualidad que entre las primeras grandes batallas de Greenpeace, junto al fin de las pruebas nucleares, estuviera la moratoria en la caza comercial de ballenas, unos seres especiales, casi ficticios, que con razón han despertado durante siglos la imaginación de navegantes y escritores y que hacen de nuestro planeta un lugar aún más digno de ser habitado.

Foto: Carlos Egio

Las primeras fotos del viaje al Chocó

2011-08-19T06:16:00.000-07:00

En busca de la ballena

2011-08-18T17:00:00.000-07:00

14 de agosto de 2011

Ensenada de Utría

Hoy nos levantamos temprano para poder salir en lancha a intentar ver ballenas con los otros dos visitantes que pernoctan en el parque. Sin embargo el Chocó quiso demostrar por qué es la región más húmeda del mundo. La lluvia que me acompañaba cuando escribía anoche, la misma que me sigue acompañando mientras lo hago ahora mismo, se intensificó y se convirtió en un aguacero que parecía no tener fin. Durante casi cinco horas el cielo se desplomó sin que pareciera que en algún momento fuera a decaer su intensidad. Así que nos tocó armarnos de paciencia y pasar la mañana leyendo, escribiendo o simplemente dormitando en la hamaca.

Lluvia tropical Ensenada de Utría

Cuando llegó la hora del almuerzo el panorama había mejorado de modo que, después de comer nuestro quinto pescado en tres días, nos dispusimos a buscar la ballena como unos capitanes Ahab en prácticas. En apenas unos minutos la pequeña lancha nos llevó a los seis pasajeros, contando a Toño el guía y al patrón José Manuel, fuera de la ensenada. A cientos de metros la costa montañosa del Chocó parece tapizada por un mar de brócolis, la selva invade cualquier rincón, incluidas pequeñas islas que emergen como bonsáis flotantes.

Para nuestra desgracia, puesto que salvo el capitán todos éramos marineros inexpertos, la tormenta de la mañana había dejado el mar agitado y la pequeña barca no dejaba de subir y bajar entre grandes ondulaciones de un azul metalizado. Poco a poco, a medida que los minutos dejaban paso a las horas, la ilusión por ver a los cetáceos iba dejando paso a las ganas de volver a tierra para terminar con el mareo. Pero José Manuel es una persona persistente convencida de que debe hacer bien su trabajo, así que nos llevó de un lugar habitual de paso de ballenas a otro.

Y la insistencia dio su fruto aunque de una manera modesta. A lo lejos vimos elevarse un chorro de agua expulsado por una yubarta al salir a la superficie. Aunque nuestra embarcación lo siguió lo más rápido posible desapareció antes de que pudiéramos acercarnos. Se trataba, según nos dijo el ojo experto, de una madre con su cría recién nacida que huía de nuestro contacto para protegerla.

Entendida la situación decidimos volver a tierra, al fin al cabo un alivio, pensando que mañana camino de Nuquí, de donde despega nuestro avión, tendríamos una nueva oportunidad.

Al llegar a la playa, a pesar del mareo, nos quedaban ganas de mar así que Ana y yo cogimos una canoa de madera para atravesar la ensenada y visitar una cascada que vierte sus aguas en la orilla opuesta. Seguro que alguien más experimentado hubiera llegado en menos tiempo, y en línea recta, pero alcanzar la meta propuesta nos dejó sensación de triunfo; eso y un baño en las aguas frías que nacían de la roca entre árboles gigantes y palmeras.

Por las noches continuamos conversando con la gente de Mano Cambiada sobre esta región dominada por los descendientes de los esclavos que trajeron los españoles.

Sonidos de la noche en Utría

2011-08-17T16:26:00.000-07:00

La noche no es precisamente silenciosa en el Parque Nacional de Utría...

La noche en Utría

El Parque Nacional de la Ensenada de Utría: selva, manglares y un refugio para las ballenas

2011-08-16T20:53:00.000-07:00

13 de agosto de 2011

Ensenada de Utría

Esta noche las olas se agitan más suaves y el sonido dominante es el sordo chocar de las gotas de lluvia contra las hojas. Como un coro acompañan de fondo los insectos y animales de la selva húmeda tropical, y no es de extrañar cuando por la zona campan a sus anchas más de 270 especies de aves, además de osos hormigueros, perezosos, tigres, nutrias, monos como los micos de noche, araña y aulladores negros, u otros animales menos simpáticos como las serpientes terrestres y marinas, los caimanes o varias especies de ranas venenosas. Quizá por eso no nos dejan alejarnos del lugar en el que nos alojamos más de 200 metros. Sin embargo, no nos sentimos encerrados porque al frente tenemos la Ensenada de Utría, accidente geográfico que le da nombre a este parque nacional y espacio de cría de las ballenas yubarta, de entre todos los animales que he citado el que nos ha traído hasta aquí.

Esta mañana salimos de la Estación Septiembre como teníamos previsto. Tras recorrer unos kilómetros de selva siguiendo a Cholo, nuestro guía, llegamos a un manglar en el que debía recogernos una lancha. Digo “debía recogernos” porque por una vez quisimos que nuestro viaje estuviera organizado de antemano. Y no porque el lugar fuera inaccesible sino porque nos enteramos de que había un operador turístico manejado por gente de la comunidad y queríamos conocer su trabajo, además de aportar al fomento del ecoturismo en este rincón de Colombia todavía poco visitado.

Llegando a la ensenada tras Cholo. Foto: Carlos Egio.

Veinte minutos después de lo previsto, pero antes de que subiera la marea, la embarcación nos recogió junto a tres jóvenes franceses que esperaban aburridos desde mucho antes. Al recorrer la ensenada, un estrecho lago de agua salada separado del mar por un brazo montañoso y protegido en su entrada por varias islas, todo repleto de selva, entendimos por qué las yubarta nadan desde la Antártida hasta aquí para tener sus crías. Lo demás ya lo he descrito en otros lugares, agua verde esmeralda y montañas de un verde brillante.

Una vez en el centro de visitantes, en el que nos alojamos junto a otra pareja, planificamos a qué dedicar estos días. De nuevo las instalaciones y el lugar son espectaculares pero faltan la electricidad y el agua potable, aunque lo cierto es que lo primero no se echa de menos y lo segundo se soluciona hirviendo.

La ensenada de Utría desde el centro de visitantes. Foto: Carlos Egio.

A las ballenas las intentaremos ver mañana así que la tarde fue para nadar y visitar el manglar con Toño, uno de los guías del parque. Montados en una canoa de madera nos deslizamos entre garzas y esos extraños árboles capaces de vivir en agua salobre. Llegados a cierto punto buceamos entre peces amarillos agarrándonos al retorcido entramado de raíces para no dejarnos llevar por la marea que empezaba a bajar. Ya de vuelta lo más destacado fue una elegante raya que volaba bajo el agua mostrando un dorso negro repleto de lunares blancos.

A la hora de la cena conversamos sobre la difícil situación de unos pueblos en los que descendientes de los esclavos tuvieron que convivir primero con las guerrillas y luego con paramilitares y narcotraficantes. A pesar de todo hoy día se mantienen tradiciones únicas como los cantos a los difuntos e iniciativas locales como Mano Cambiada, el operador turístico que contratamos y sobre el que intentaré escribir mañana.

Primer día en el Chocó, en busca de las tortugas golfinas

2011-08-15T16:34:00.000-07:00

12 de agosto

Playa Cuevita

Estación Septiembre

Escuchando el rugido de las olas desde nuestra cama no dejo de pensar que quien le puso "Pacífico" a este océano no sabía lo que hacía. Hoy ha sido un día largo, en apenas 25 minutos pasamos del centro de Medellín a la costa del Chocó, una de las regiones más lluviosas del mundo y una selva que contribuye en gran medida a que Colombia sea el segundo país más biodiverso del mundo.

Pero para mí el gran protagonista del día no ha sido la selva sino el océano. El encuentro con esa gran masa de agua gris en continuo movimiento incluso ha dejado en un segundo plano a la cultura costeña: los coches convertidos en pequeñas chivas, las calles sin asfaltar, el pescado y el arroz con coco, los niños jugando a navegar en un barco imaginario montados sobre una hamaca…

Desde que por la tarde empezáramos a recorrer los cinco kilómetros de playa que separan el corregimiento del Valle del tortugario en el que nos alojamos me ha embargado una sensación: hasta hoy no había conocido el mar. Hoy me he sentido privilegiado caminando por estas playas donde la naturaleza aún puede conocerse en una relación casi íntima. Sabiendo que es temporada alta en España, que por la mayor parte del litoral es difícil moverse sin esquivar sombrillas –aunque no me olvido rincones de Murcia como Cala Aguilar-, me asombra caminar varios kilómetros por la arena y solo cruzarme con dos lugareños, o que caiga la noche y no haya ni una sola luz en el horizonte porque ni nuestro alojamiento tiene electricidad. Solo hay océano enfrente, a unos 500 metros cuando baja la marea, y selva atrás; además de olas que estallan como truenos y un agitar de aguas que acalla el ajetreo de los animales nocturnos.

Caminando por playa Cuevita. Foto: Carlos Egio

Caminando por la noche en la arena húmeda que abandonó el mar el cielo aparece reflejado bajo los pies y los restos de una ola que se acerca de más asustan cuando nos han contado lo fácilmente que estas aguas pueden arrastrar una vida. Pero es más la vida que surge de ellas y no solo por los peces que son el sustento de estas comunidades, también por las tortugas que de cuando en cuando visitan las playas. De hecho la idea de personas como Eblin y José de la Fundación Caguama es que la curiosidad que despiertan esos animales sirva de una manera sostenible para mejorar la economía de los habitantes del Valle. Por eso salen todas las noches entre julio y octubre para encontrarlas cuando desovan. Si hay suerte y se cruzan con los surcos que dejan en la arena las golfinas, como se las conoce comúnmente, las miden, las marcan y recogen cuidadosamente los más de cien huevos que descansan a varios centímetros de profundidad. La idea es volver a enterrarlos, cultivarlos dicen, en un terreno seguro en la Estación Biológica Septiembre a salvo de las personas que comercian con ellos o que sencillamente los utilizan para alimentarse.

Esta noche les acompañamos en su monitoreo y tuvimos suerte, en apenas unos minutos nos encontramos con un gran ejemplar, una piedra andante que se arrastraba torpe por la arena después de haber desordenado todo a su alrededor para ocultar el lugar en el que depositó los huevos. De cerca parecía un dinosaurio anciano y desengañado. Como José estaba lejos en ese momento, me tocó paralizar a la tortuga mientras Eblin tomaba las mediciones. Cuando la agarré del caparazón tal y como me indicó no sabía que sus aletas rugosas y llenas de verrugas pudieran tener tanta fuerza, hasta el punto de que por un momento me imaginé arrastrado hasta el mar.

José observando la tortuga antes de marcarla. Foto: Carlos Egio

Como mañana nos toca madrugar para llegar andando a través de la selva a la Ensenada de Utría nos volvimos pronto a la estación. Aquí, a pesar de estar en temporada alta, somos los únicos visitantes. Quizá influya la falta de agua potable y electricidad, quizá que no es barato viajar a esta región o puede que sea un pasado complicado demasiado cercano. Por una razón o por otra estamos tentados a sentirnos dueños del paraíso.

Nota: en medio del paraíso hay una señal que nos recuerda que algo no anda bien. Las playas, que no son recorridas una y otra vez por patrullas de limpieza que tranquilicen al turista, están llenas de hileras de pequeños trozos de plástico. Las corrientes del Pacífico repletas de desechos de todo el planeta tienen también sus dosis de basuras reservadas para el Chocó. Otros peligros menos sutiles acechan a este lugar, según nos contaron ya hay en marcha proyectos de macropuertos comerciales y carreteras para unir la zona con el resto del país.

Un año en Colombia

2011-07-23T17:57:00.000-07:00

Foto: Carlos Egio

El color y el sabor de las frutas, el viaje como aventura, una casa en un bosque como refugio, la violencia silenciosa y las rutinas para evitarla, la lucha por mantener una vida frente al trabajo, la convivencia y los talleres con una comunidad acogedora, las tormentas repentinas y una montaña que se derrite, la buena salsa y gente que nació bailando... acabo de darme cuenta de que llevo un año viviendo Colombia.

National Geographic y la silicona

2011-07-20T07:12:00.000-07:00

Foto: Carlos Egio

Al llegar a la estación de San Antonio me doy cuenta de que ya no existe el único kiosko de prensa del metro. En su lugar hay una tienda de ropa interior femenina y donde estaban las revistas de naturaleza ahora hay una gran foto de una chica con pechos operados, como muchas de las mujeres de esta ciudad. Subo al vagón pensando que la silicona le ganó la batalla a National Geographic…

Las fotos del viaje al Caribe Colombiano

2011-07-11T05:59:00.000-07:00

Las Islas de San Bernardo del Viento:

El Porvenir:

La Ciénaga de la Caimanera:

Por la caimanera sin caimanes

2011-07-10T18:09:00.000-07:00

La Ciénaga de La Caimanera es un estuario marino.
Foto: Carlos Egio

Camino de la Ciénaga de la Caimanera el paisaje y el ambiente del Caribe empiezan a asemejarse cada vez más al de Senegal. No solo por las construcciones bajas, recientes y de escasa calidad sino también por el estado de las furgonetas que hacen la función de transporte colectivo, muchas de ellas sin luces, con cuerdas amarrando las puertas y con la tapicería destrozada. También contribuye a esta idea el necesario regateo para conseguir pagar cualquier cosa como local y no como turista despistado.

Gente de la zona vende ostras en una casa flotante
en medio de la ciénaga. Foto: Carlos Egio.

La ciénaga es un estuario marino rodeado de manglares, bosques formados por diversos tipos de mangle, unos árboles capaces de vivir en contacto con el agua salada. Hace no tanto, antes de que empezaran a ser talados para aprovechar su madera como leña, los manglares cubrían grandes extensiones de las costas tropicales, sobre todo alrededor de la desembocadura de los ríos. El mangle es un árbol peculiar, y no solo por ser capaz de habitar donde habita, sino porque sus ramas caen como largos brazos hasta el agua aferrándose al suelo para reforzar la capacidad de sujeción de sus raíces. Esto hace que en el entramado que forman ramas y raíces se críen muchos de los peces importantes para mantener la pesca en el litoral. Además, estos árboles dan lugar a bosques espesos con galerías cerradas por las que a duras penas pasaba nuestra canoa, ya de por sí inestable, despertando los gritos de los turistas.

Al atardecer parece un pequeño Amazonas.
Foto: Carlos Egio

A pesar de que no fuimos a la mejor hora para observar aves salieron a recibirnos algunas garzas. Además, entre la tupida vegetación, que ejerce otra función importante frenando la erosión de la costa, correteaban los cangrejos y montones de ostras se aferraban a las ramas que se sumergían en el agua. La importancia de esa protección del litoral se hizo evidente hace unos años cuando la destrucción del manglar dejó desnuda a la ciudad de Nueva Orleans frente al azote de los huracanes. Pero volviendo a la Caimanera, precisamente de lo que no se veía rastro era de los caimanes que, tras darle nombre, desaparecieron de la mayor parte de la laguna.

El recorrido, lento y tambaleante, pasaba por una cabaña flotante en las que algunas personas de la zona venden helados, cerveza y ostras. Al llegar allí tuvimos la suerte, en realidad azar planificado, de poder contemplar el atardecer. En ese momento, desde las barandas de madera la ciénaga parece un pequeño Amazonas caribeño.

Las Islas de San Bernardo, un museo de curiosidades rodeado de aguas cristalinas

2011-07-08T13:24:00.000-07:00

Después de tener que aplazar nuestra ida el sábado por la tormenta, nuestro objetivo el domingo era claro: debíamos coger una lancha lo más temprano posible para poder visitar las Islas de San Bernardo del Viento. Este pequeño archipiélago coralino forma parte de un parque nacional que habíamos visitado desde Playa Blanca en mi primer viaje a Colombia y al que también pertenecen las Islas del Rosario.

La isla de Múcura. Foto: Carlos Egio

Así que con esa idea nos acercamos a la carretera aquella mañana. Como teníamos prisa el medio de transporte más adecuado era el mototaxi y, como no queríamos esperar a conseguir dos, cogimos uno para ambos. Tres personas en una moto y sin casco podría ser una buena forma de pasar desapercibido en la zona si no fuera porque el pantalón corto, las sandalias y la mochila son seña de identidad del turista.

Una vez en Coveñas cogimos un autobús que nos llevó hasta Tolú, un pueblo que no sé por qué extraña razón me imaginaba similar a las poblaciones turísticas del Mediterráneo pero que mantiene la estética y el ajetreo locales. Calles sin asfaltar y encharcadas, tiendas en las que te pueden vender desde una pieza para el frigorífico hasta dulces de importanción, carritos tirados por bicicletas para los turistas y, como en todo el país, rebusque… mucho rebusque. También bares en los que se reproduce a todo volumen la música que más le gusta a cierta clase media de Medellín: canciones pegadizas de los sesenta, ritmos tropicales y otros estilos de un género aquí conocido como música de peluquería. Algo que me toca sufrir día tras día en mi propia calle.

Con un panorama así lo mejor era encontrar una lancha que nos llevara lo antes posible a las islas. La única opción era contratar un tour aunque eso nos supusiera perder parte del viaje dedicando tiempo de más a cosas sin interés. Y eso nos pasó. Las islas no decepcionan, ofrecen sin recato aguas transparentes con todas las tonalidades del azul en algunas ocasiones tan cristalinas, dependiendo del sustrato y de la luz, que el observador se siente frente a una gran piscina. No solo eso, la vegetación es espesa y está poblada por monos “titíes”, las aves abundan, cada rincón oculta historias de bandidos y piratas y no faltan las curiosidades y las costumbres locales.

El problema es que la excursión contratada dedica demasiado tiempo a visitar la isla de La Palma, antigua morada de un conocido narcotraficante que tras ser expropiada fue reconvertida con todas sus extravagancias en un deprimente zoológico y un hotel de lujo. Que un delincuente sin gusto mantuviera en tan poco espacio y en pésimas condiciones búfalos, flamencos, delfines, tortugas marinas o monos puede en cierto modo entenderse; que el actual dueño del lugar cobre por verlo y no haya mejorado el mantenimiento es otra historia.

Dicen que el Islote es la isla más
densamente poblada del mundo.
Foto: Carlos Egio

Por el contrario, quedó pendiente el adentrarse en el Islote, la isla más densamente poblada del mundo; apenas 1600 metros cuadrados para 1300 habitantes en un vecindario sobre el nivel del mar que se inunda cuando sube la marea. Un pueblo de calles estrechas con colegio y centro de salud que día tras día intenta ganarle terreno al mar arrojando sobre él escombros.

Afortunadamente muchos de sus habitantes no necesitan irse muy lejos para encontrar trabajo. Casi a un tiro de piedra la isla de Múcura recibe todas las embarcaciones que visitan el archipiélago. Frente a una pequeña playa de aguas cristalinas, que permiten que el sol juegue y haga figuras con la arena blanca, varias mesas de madera cubiertas por toldos hacen de barracones de lujo para cientos de turistas. Alrededor, la actividad de las personas de la zona es ajetreada para intentar convertir cualquier producto en dinero. Dulces de coco, collares, jugos, incluso animales marinos pasan en procesión frente a la mirada distraída del turista… también una variada oferta de masajes, trenzas en unos minutos o visitas guiadas ofrecidas por lugareños de todas las edades.

Múcura desprende colores, los del cielo y los del agua en una gama sin discontinuidad de verdes y azules, los de los puestos de ensaladas de frutas, los de las botellas utilizadas para hacer todo tipo de cócteles, los de los peces que traen los pescadores para vender en ese mismo momento, los verdes de las palmeras y el manglar vistos a través del humo que desprenden las ollas en que son cocinados a leña los platos que saciarán a los visitantes hambrientos de mar… Un colorido que continúa bajo el agua alimentado por corales y peces extravagantes. Esto último tampoco nos lo queríamos perder así que en las dos horas que nos dejaron para visitar la isla alquilamos una lancha y en medio del mar nos dimos un chapuzón con unas gafas de bucear en cuya historia preferimos no indagar.

Cansados por el sol y el baño, la vuelta a la costa no estuvo desprovista de anécdotas. La lancha tuvo que parar un par de veces para ajustar algunas piezas del motor y una tercera para proveer de gasolina a una embarcación poco previsora. Algo habitual según nos contaron más tarde. Además, el regreso a Coveñas fue lento porque la furgoneta que nos llevaba paraba cada pocos minutos a recoger a los trabajadores que terminaban su jornada; vendedores de helados, de refrescos o de collares que se iban ajustando con sus bártulos en rincones en los que no nos imaginábamos que cupiera nadie más.

Después de otra noche frente al mar, al día siguiente regresamos a Medellín. Fueron trece horas de trayecto en las que cada cierto tiempo no podíamos evitar recortar que pocos días antes en esa misma carretera había tenido lugar un ataque de la guerrilla. Eso es Colombia todavía, una naturaleza desbordante tras la que se esconde a veces una violencia silenciosa… pero ya es otra historia…

De vuelta al Caribe Colombiano

2011-07-05T10:13:00.000-07:00

Nada más salir del aeropuerto de Montería, tras echarle un último vistazo al pequeño avión de hélices que nos trajo hasta aquí, me di cuenta de que había llegado a otra Colombia. Tras un año en los Andes ya casi me parecía que el mundo entero giraba al ritmo ajetreado de los paisas, entre autobuses desesperados por llegar a su destino a cualquier precio y personas que hacen del trabajo el centro de sus vidas.

Las planicies del Caribe transmiten una sensación bien distinta. Por las carreteras las bicicletas transitan lentamente, como si lo de menos fuera llegar a su destino, como si hubiera que disfrutar del camino. Aquí, en cierto modo, el ambiente recuerda más al de Cuba que al de los verdes valles de Antioquia, y por diversas razones: la cadencia al hablar, los colores de piel, el descuido que acecha a las construcciones comunes... Es como si existiera una nación caribeña más allá de los estados que bordean este mar.

Un autobús que supuestamente pasaba cada siete minutos nos recogió a los cuarenta para llevarnos a la terminal de transporte y de allí otro, que se detenía cada pocos metros para intentar atraer más pasajeros, nos trajo al Porvenir, uno de los corregimientos de Coveñas. Una vez aquí las calles de tierra y las mecedoras en las puertas me empezaron a evocar aquella costa que conocí hace dos años en Urabá, en mi primer viaje a Colombia; una puerta de entrada que compartí con los primeros españoles que pisaron el continente. Una zona que comparte con Coveñas las desigualdades de la región.

Siendo este el lugar en el que desemboca uno de los oleoductos del país, al que van a suministrarse de petróleo barcos de todo el mundo, los vecinos, que se enfrentan a un peligro de derrame, no cuentan con un acueducto que les provea de agua potable. Es más, solo disponen de agua cada tres días y mientras deben surtirse de lo que recogen de la lluvia y lo que arrancan a la tierra mediante "motobombas". Parece que es más fácil saciar a los petroleros que a unas pocas familias.

Una vez acogidos en la casa de los tíos de Ana, donde como siempre nos atendieron con toda la amabilidad del mundo, decidimos acercarnos al mar. Éste es un Caribe para colombianos, alejado de los grandes complejos hoteleros y de los ojos entrometidos de los turistas.

Aunque en el Porvenir las aguas no son de un transparente turquesa, como nos promete la publicidad, los cocoteros y la vegetación tupida hasta la orilla del mar, entre la que solo se asoman unas cuantas casas como lanzadas al azar sobre la costa, se encargan de recordarnos que seguimos en el Trópico. Como también lo hacen las lluvias repentinas e intensas que tan rápido como vienen se van convirtiendo a su paso los caminos en ríos, los atardeceres sobre el mar de un rojo intenso, las iguanas en las palmeras y los pájaros de colores tan diversos como sus propios cantos.

Poco antes de acostarnos, empezó una tempestad que no paró en toda la noche. Los truenos, algunos de los cuales hacían retumbar la cama, se sucedieron a intervalos de unos pocos segundos mientras que las nubes se desplomaban sobre el tejado de la casa.

Ante un panorama así deja de extrañar que el camino de Montería a la costa esté repleto de pequeñas lagunas, algunas situadas en lugares tan poco comunes como los jardines o los parques de los pueblos; también, que Gabriel García Márquez se imaginara un Macondo en el que llovía durante años. De hecho, gran parte del Caribe colombiano está formado por llanuras inundables que los pobladores originales sabían aprovechar para el cultivo, un conocimiento olvidado por la prepotencia de los conquistadores cegados en su afán por dominar hasta a la misma naturaleza. Por eso, el mundo mestizo que hoy habita en esta región vive amenazado por las crecidas de unos ríos y lagunas que ya dejó de comprender.

Como la lluvia continuó hasta las seis de la mañana tuvimos que aplazar nuestros planes de visitar las Islas de San Bernardo del Viento. A cambio esta tarde intentaremos conocer los manglares de la Ciénaga de la Caimanera.

Soñando con una gorda de Botero...

2011-06-28T14:25:00.001-07:00

Foto: Carlos Egio

Centros Comerciales 1 - Cultura 0

2011-06-28T05:47:00.000-07:00

Me acerco al kiosko de información turística para que me den un mapa de la ciudad. Alrededor, la plaza Botero y sus gordas brillantes del contacto con los curiosos, el Museo de Antioquia y el elegante Palacio de la Cultura. Ajenas a todo lo que les rodea, unas señoras preguntan al encargado cuáles son los centros comerciales más famosos y cómo llegar. “En nuestra ciudad no hay de eso”, comentan ilusionadas.

Los raíles de la memoria

2011-06-27T12:05:00.000-07:00

Imagen: Ana Lucía Cárdenas

Caminando cerca de la ciudad siguiendo una vieja vía de tren abandonada entramos casi sin darnos cuenta en un poblado levantado por desplazados por la violencia de la costa. Las casas de madera a ambos lados de los raíles oxidados nos transportan por unos instantes lejos de los Andes, al Caribe. Pareciera como si el sabor de la tierra de origen quedara impregnado en la memoria y se recreara en cada lugar habitado.

La buseta musical

2011-06-26T08:38:00.000-07:00

Entre frenazos y acelerones el conductor de la "buseta" que me lleva a una reunión de trabajo en el centro canta a voz en grito, con más grito que voz, las canciones románticas que vomita la radio. En lugar de protestar los pasajeros se regalan sonrisas de complicidad sintiéndose comunidad en este pequeño universo zigzagueante. Eso es Latinoamérica.

Postales narradas de Medellín, la ciudad cotidiana

2011-06-26T08:33:00.000-07:00

Llevo unos días pensando que podría ser interesante plasmar algunas imágenes cotidianas de Medellín, la ciudad en la que vivo, mediante micronarraciones. Al fin y al cabo se trata un lugar exótico viniendo de España aunque es cierto que después de un año aquí, y en mi tercera visita, tengo que hacer un esfuerzo importante para desentrañar aquello que no me era tan familiar en Murcia o Madrid. En este momento casi me parecen menos comunes las placitas con terrazas como la del Dos de Mayo o la Plaza de la Flores que los puestos de fruta ambulantes o los vendedores de dulces de los autobuses.

Esas postales narradas de las que hablo empezaron a surgir casi sin que me diera cuenta como actualizaciones del "estado" de Facebook con las que quería mostrar a los amigos cómo es el mundo que me rodea. Cuando ya llevo más de una decena me he dado cuenta de que ese limitado número de palabras es una medida precisa para contar una estampa y mantener la atención del lector.

Como no podría ser de otra forma pondré la lupa más en unas situaciones que en otras; no se trata de una narración científica ni de una descripción de los lugares turísticos sino de una mirada curiosa a las cosas del día a día.

Un refugio en Santa Elena

2011-06-07T05:40:00.000-07:00

Una carretera serpenteante, y muchas veces cerrada por desprendimientos debido a las fuertes lluvias, supera en menos de una hora los mil metros de altitud que separan el corregimiento de Santa Elena de Medellín. Allí "arriba" hemos encontrado un pequeño refugio para huir del ajetreo y el bullicio del que hablaba en la entrada anterior.

Parece mentira...

2011-06-03T07:59:00.000-07:00

Foto: Carlos Egio

Parece mentira que a tan solo unos minutos del metro de Medellín uno pueda encontrarse con un lugar así. Abajo quedan el bullicio de los coches y su polución, la humanidad vibrante, los colores llamativos de los carros de frutas, el rebusque del centro, los ritmos latinos como latir e incluso una violencia silenciosa capaz de atenazar sin ser nombrada.

Tercer día en La Habana, entre la esperanza de la Revolución y la gerontocracia del Régimen

2011-05-07T16:50:00.000-07:00

La Habana, 20 de abril de 2011
Cada vez tengo más claro que ha sido todo un acierto decidir alojarnos en casa de una familia cubana y no en un hotel. Una de las razones es la ubicación, del resto hablaré más adelante.

Estamos en Centro Habana, cerca del Malecón pero fuera de la zona más turística. Lo que nos rodea es la Cuba real, la del día a día, y no el parque temático en que se ha convertido la hermosa Habana Vieja. Vivimos en La Habana de la poca iluminación para el ahorro energético, en la que compra en peso cubano, aquella cuyas fachadas de elegantes casas decimonónicas están agrietadas y sin pintar; en aquella en la que no hay servicio público de limpieza, o si lo hay no lo parece, en la que hay alguien reparando un coche en cada esquina y en la que nadie busca engatusar al turista para sacar algún beneficio.

De Fotos de ocho días callejeando por Cuba

Aquí hay niños jugando en la calle y señoras que hacen largas colas para comprar el pan o una tarjeta telefónica que a precio de oro les sirve para llamar a los familiares que viven fuera del país. En lugar de boutiques internacionales -en Habana Vieja hay hasta una tienda de Benetton- y confiterías delicatessen hay paladares, restaurantes populares del Estado, y tiendas que no se molestan en quitar productos polvorientos de los escaparates. También sorprende un China Town sin chinos, pues la mayoría huyeron antes de vivir una segunda revolución. Ésta es la Cuba que queríamos ver. La Habana Vieja es realmente bonita pero apenas nada la distingue del casco antiguo de Cartagena de Indias, otra muñeca maquillada y sin alma, donde hay que hacer cola para entrar en los locales en los que Hemingway era un cliente habitual y el turista no es otra cosa que una bolsa de billetes marcada por un símbolo de dólar, o de euro porque el dólar está gravado con más impuestos...

La primera impresión me golpeó, me saltaban a la vista por encima de cualquier cosa una aparente miseria y una más que rutinaria censura directa e indirecta del Estado. No puede considerarse ni mínimamente libre una sociedad en la que solo hay tres periódicos manejados por el partido único de menos de diez páginas cada uno y en los que las noticias internacionales apenas ocupan media. Tampoco una en la que en pleno siglo XXI es casi imposible llamar al exterior porque el minuto cuesta unos cuatro dólares y en la que Internet es casi inexistente porque los precios son abusivos y la velocidad es la de hace quince años en cualquier otro lugar. La pobreza no es la excusa, Senegal está repleto de cibercafés. Por no hablar de la dura política migratoria.

De Fotos de ocho días callejeando por Cuba

Es decir, el Estado pretende, porque a duras penas lo consigue, dirigir el pensamiento como si unos pocos elegidos pudieran estar por encima de las opiniones del resto de los ciudadanos. Y sin embargo, y a pesar de cierto hartazgo que parece detectarse en las conversaciones en tiendas, esquinas y bares y en el propio estado de las calles que parecen hablar por sí mismas... a pesar de 50 años de "Revolución permanente" que más bien parecen mostrar inmovilismo perpetuo, a pesar de todo, ¿por qué comparando la situación de La Habana con la de otras ciudades de la región me parece que la primera no está en mal lugar? En Cuba el alto nivel cultural de todos los estratos de la población es más que evidente, como lo es el acceso a las artes. Frente a la miseria real de la Colombia de la calle y sus sangrantes diferencias sociales, por citar el país en el que vivo, no se puede negar que, de una forma de otra, aquí se cubren las necesidades básicas de la gente. Frente a la frivolidad de la vida en el centro comercial y el cuerpo de la mujer como objeto vendido a la cirugía estética, en esta isla abundan la danza y la conversación.

Que el régimen debería democratizarse me parece imprescindible, es necesaria la libertad de expresión, el libre movimiento de sus ciudadanos -aunque luego Europa se encargue de cerrarle sus puertas- y un debate real sobre la burocracia excesiva y las duras medidas, como la pena de muerte, que manchan su nombre. Pero creo que nadie puede negar que deberían mantenerse los logros. No se debería dejar que este país también sucumba a la depredación de las grandes multinacionales y los organismos económicos internacionales que llenan los escaparates pero acaban con la soberanía de los estados. Aquí la sanidad llega a toda la población, también la educación en todos sus niveles y el 90% de los cubanos son dueños de sus viviendas. Se trata de algo poco frecuente en la mayor parte del mundo, de algo a defender con uñas y dientes.

Además hay otro asunto de calado importante, si según WWF este es el único país ambientalmente sostenible algo habrá que aprender desde fuera. Por ejemplo de los organopónicos, huertos urbanos ecológicos que abundan por todas partes. La desaparición de la Unión Soviética y los productos que enviaba hizo que hubiera que investigar alternativas a la industrialización. El coche no es un derecho humano básico, tampoco cambiar de ropa cada temporada. Y sin embargo la falta de libertad de expresión asfixia...

Es tarde y mañana vamos a viajar a Trinidad así que voy a descansar. Allí seguiré escribiendo sobre este país que tantas contradicciones me genera. Todavía me falta hablar sobre su más que evidente huella española, sobre sus playas de todos los azules y sobre unas calles agradables y seguras para pasear... y cuánto echaba de menos pasear... y cuánto de más la violencia en cada esquina, el caminar precavido...

Primeras impresiones de La Habana

2011-05-02T22:17:00.000-07:00

Éstas son las impresiones que recogí en el diario de viaje el día que llegamos a Cuba:

La Habana, 18 de abril de 2011

Hay días en que es más complicado resumir lo vivido y sentido sobre el papel, y este es uno de esos. Desde que empezamos a pensar en venir a Cuba sabía que este viaje no iba a ser uno más. Este país no se parece a ninguno que haya visitado antes y sin embargo representa para mí más que otros. Recuerdo que estaba en la escuela cuando un amigo habló por primera vez del comunismo repitiendo algo que debía haber escuchado en casa: Fidel Castro había salvado a Cuba de ser la casa de putas de Estados Unidos. En aquel momento yo no sabía muy bien ni qué era una puta pero el nombre de la pequeña isla quedó grabado en mi mente envuelto por un halo de misterio.

Con el tiempo fui interesándome por la política y en la adolescencia Latinoamérica, sus revoluciones, sus esperanzas y el terror de las dictaduras apoyadas por Estados Unidos fueron formando parte de mis mitos personales a golpe de acorde de Silvio Rodríguez o de versos de Benedetti o Neruda; nada demasiado original por otra parte. Cuba ya no era misterio sino símbolo de resistencia y dignidad.

Fotos de ocho días callejeando por Cuba

Mucho ha llovido y mucho más he leído desde entonces, también sobre los horrores de los regímenes totalitaristas de cualquier signo. Mis valores siguen intactos pero creo aún más firmemente que las injusticias sociales se deben combatir a través de una ciudadanía más formada e informada que exija profundizar en la democracia y no mediante una represión que genere dolores de otro tipo.

Volviendo a lo que nos ocupaba, como en todos los grandes viajes la salida no fue fácil. Nuestro primer avión, el que nos llevaría a Panamá, se retrasó y fui consciente por primera vez de lo que significa una visa de trabajo colombiana. Hoy fue más complicado que nunca atravesar los controles de inmigración, esas barreras infranqueables para tantos que los europeos no percibimos porque se abren como por arte de magia a nuestro paso. En Medellín me hicieron responder a un incómodo cuestionario aplicado sin ninguna cortesía por el funcionario de turno; en la aduana de La Habana otro me sorprendió llamándome por mi nombre y llevándome ante una “compañera” que me preguntó hasta el último detalle de mi estancia. Unos momentos antes, nada más bajar del avión, habíamos escuchado cómo era interrogado un viajero nicaragüense que no tuvo más remedio que revelar hasta la religión que profesaba. Lo último que supimos fue que lo llevaron a una habitación independiente del hall principal.

Finalizado el mal trago, al menos para nosotros, tocó cambiar el dinero a pesos convertibles y tomar el taxi que nos llevaría hasta la casa en la que nos estamos alojando en Centro Habana [el texto fue escrito en el primer día de viaje]. Este itinerario ya de por sí tuvo su interés. No puedo negar que me sorprendió el estado de los edificios, sobre todo el de un hospital en el que las ventanas rotas eran cubiertas con plásticos; tampoco que se apoderó de mí cierta tristeza. La utopía de la igualdad social no deja de ser noble.

En este barrio de La Habana no solo hay paredes desconchadas, como nos muestran de manera romántica postales y películas, algunos edificios, incapaces de mantenerse en pie, se han desplomado. Las casas señoriales que pasaron a manos del pueblo tras la Revolución sin perder su encanto aparentan reflejar la resignación de muchos ciudadanos. Según nos contó el taxista, un cubano gana una media de 25 dólares al mes de manera que la pintura es un lujo.

Eso no quiere decir que la gente no tenga para comer. Además de la cartilla de racionamiento, que por lo pronto se mantiene, aunque parece que no por mucho tiempo, en Cuba existe una especie de doble mercado. Uno es el interno, en el que se pueden comprar los productos básicos a un precio muy asequible y cuya moneda es el peso cubano; el otro es el exterior, con precios internacionales y en el que se paga con pesos convertibles, una divisa equivalente a 25 pesos cubanos y cuyo valor es el del dólar. La pintura, y utensilios como los cepillos de dientes, tal y como comprobaríamos más adelante, al ser productos importados se pagan con la segunda moneda y son demasiado caros para los salarios cubanos.

Pasear por Centro Habana por la noche, sin apenas iluminación debido a la escasez de petróleo para producir energía y sin escaparates que inciten al consumo, me recuerda que una ciudad que profesara el decrecimiento sería precisamente así. También llena de gente a cualquier hora que cambia el centro comercial por la conversación con el vecino, de niños que juegan en la calle en lugar de engancharse al último videojuego o de señores camino de una tarde de pesca y no echando horas extras en el trabajo para pagar la hipoteca. De una manera o de otra en estas calles se practica el tan añorado ocio creativo de los ecologistas.

Y aún así la llegada nos impactó. Cuando el taxi nos dejó frente a una pared sin ventanas en las que no se adivinaba la existencia de ningún hostal y cuya puerta dejaba entrever un pasillo polvoriento y mal iluminado, no nos imaginábamos que la casa en la que nos íbamos a quedar sería tan acogedora. Aquí viven dos señoras y un joven orgulloso de sus raíces españolas. De ellos ya hablaré con más tranquilidad más adelante. Por lo demás, cierta sensación de la Cartagena antigua de mi infancia, techos altos y corredores interminables, como esos que pasaba trotando en la casa de mis abuelos cuando me mandaban a la cocina a por un vaso de agua.

El día ha dado de sí. Tanto que hemos empezado a controlar que los precios suben en un instante para el turista, tanto que hemos visto desde el Malecón cómo el sol se sumergía en un mar rojo y sin barcos. Antes de regresar a descansar hemos decidido tomarnos un ron en un pequeño bar regentado por una pareja. El trago, como pasa en los locales que no están hechos para los turistas, ha sido bastante malo, no así la cortesía y la conversación.

Fotos de ocho días callejeando por Cuba

2011-04-28T22:02:00.000-07:00

Antes de transcribir el diario de viaje de esta visita a Cuba, me gustaría compartir algunas de las fotos que tomé y que por sí mismas ya dicen algo de la realidad de la isla, o al menos de aquella a la que se puede acercar un turista con ganas de indagar en ella pero con no demasiado tiempo.

Tras el viaje a Cuba...

2011-04-26T09:40:00.000-07:00

Centro Habana. Foto: Carlos Egio

Como me temía, después del viaje a Cuba vuelvo más contrariado de lo que salí. En estos días no puedo negar que he tenido tiempo de emocionarme escuchando a Silvio en la plaza de la Revolución (las raíces son las raíces), de echar en falta la libertad de expresión y de acceso a la información, de sentirme acosado por aquellos que intentan engañar al turista para sacar unos pesos, quizá buscando satisfacer necesidades básicas, quizá siguiendo la quimera del consumismo, pero también de sentirme como en casa en el lugar en el que residíamos en La Habana, de apreciar avances sociales impensables en la mayoría de países de la región, de ver pobreza y muchas veces desilusión y descuido tras más de cincuenta años de revolución estática, de conocer la Habana Vieja y Trinidad como ciudades restauradas y recién pintadas, al igual que Cartagena de Indias muñecas hermosas y maquilladas, muñecas sin alma; de sentirme seguro y pasear tan relajado como no lo hacía desde meses atrás, de contener la rabia y la impotencia ante un régimen que decide por su pueblo pero también de reflexionar si al fin y al cabo no nos coartan de la misma manera la especulación financiera y el FMI y el Banco Mundial en cualquier otro país, por no hablar del modo en que calla la violencia en la sociedad en la que vivo... todos tenemos que profundizar en la democracia. He disfrutado como nunca, o como casi nunca, del son y la salsa, del azul del Caribe en las Playas del Este y Playa Ancón, he vuelto a sentir repulsión ante unos Estados Unidos que se creen dueños del futuro de la humanidad dentro y fuera de sus fronteras y que continúan con un embargo económico sin sentido mientras apoyan, negocian y promueven dictaduras sanguinarias; me he creído en algún casco histórico de España en las callejuelas de La Habana, he intentado divisar la Península Ibérica desde el malecón frente a un océano en llamas y he saboreado como si fuera la última una tortilla de patatas hecha por Milagros, una de nuestras anfitrionas.

En estos días, en los huecos que me deje el trabajo, seguiré compartiendo impresiones y fotografías, que son muchas y que necesitan reflexión.

Cuba, un viaje con banda sonora

2011-04-17T21:04:00.000-07:00

Después de medio año en Colombia voy a salir unos días del país, me temo que para que mis pies, que andan entre la oficina, el piso y los lugares en los que trabajo con la comunidad, puedan juntarse de nuevo con mi cabeza, que hace ya un tiempo que decidió irse a La Habana. Va a ser un viaje corto y en unas fechas en las que Cuba está llena de turistas, todo un contraste con este país en el que uno por el hecho de ser extranjero se siente especial, pero también un primer acercamiento a otra realidad social y cultural.

El país en el que vivo es según los últimos estudios probablemente el cuarto con mayores desigualdades económicas del mundo mientras que Cuba, según WWF, sería el único en el que la relación entre el Índice de Desarrollo Humano (un índice social estadístico que incluye nivel de educación, esperanza de vida al nacer y riqueza per cápita) y la huella ecológica (una medida que indica la relación entre la demanda que se hace de los ecosistemas del planeta y la capacidad de la Tierra de regenerar sus recursos) es óptima. Pero más allá de eso quizá ambos tengan algo en común, en los dos es difícil la libertad de expresión. En el primero es limitada por la presión que ejercen los grupos violentos sobre la ciudadanía, en el segundo es el propio Estado el que fija un pensamiento único oficial.

Sea como sea, sé que va a ser un periplo de contradicciones entre la imagen romántica de la Revolución, esa que llega en mil canciones, la que se vende a los turistas y la realidad de los que viven el día a día en la isla.

Precisamente hoy, y en relación con las reformas económicas que planteaba Raúl Castro en el VI Congreso del PCC, leía este artículo: "Cuando la dignidad ya no alimenta".

Pero Cuba es mucho más que comunismo, por eso el viaje tenía banda sonora desde antes de decidir planificarlo. No es latin jazz, ni son ni salsa... sino esta canción de Javier Ruibal:

La Casa Barrientos, un rincón para los niños entre la selva de asfalto y la Playa

2011-04-09T14:44:00.000-07:00

La Casa Barrientos es un oasis junto a la Playa, que no es un lugar apacible con arena y mar, aunque sí con palmeras, sino a una de las arterias más importantes y congestionadas del centro de Medellín. Para alivio del caminante, entre grandes edificios grises queda arrinconada esta mansión afrancesada restaurada y transformada por la alcaldía en un rincón dedicado a los niños.

Sus habitaciones de paredes empapeladas de elegantes colores, que en otros tiempos pasaron de alojar distinguidos huéspedes a indigentes conforme el lugar se degradaba, albergan hoy en día bibliotecas infantiles, una sala de juegos para los más pequeños y un café. En sus patios interiores, entre la fuente y un baño enlosado, los niños son tan protagonistas que incluso convertidos en esculturas atraviesan las paredes.

Imbuido por este ambiente es difícil imaginar que a tan solo unos metros late el centro de la ciudad con su bullicio y sus hordas de vendedores ambulantes rebuscándose la vida.

San Sebastián de Palmitas, el campo en la ciudad

2011-04-07T20:30:00.000-07:00

Aprovechando que tocaba ir a trabajar con la comunidad tuve la ocasión de dar un paseo por el pueblo de San Sebastián de Palmitas. Andando por sus calles tranquilas y coloridas parece mentira que uno se encuentre en uno de los corregimientos del municipio de Medellín.

Siesta 2.0 o por qué deberíamos importar el uso de la hamaca

2011-04-04T10:49:00.000-07:00

Foto tomada desde un móvil

Regresando del trabajo acabo de cruzarme con esta interesante escena que creo que muestra la fusión cultural de dos importantes inventos: la siesta española y la hamaca colombiana.

“Yo trabajo de la mano de las babosas, no en contra de ellas”, agroecología campesina

2011-04-03T12:54:00.000-07:00

Ayer fuimos a una de las salidas de campo que organiza ColyFlor, una tienda de comercio justo de Medellín puesta en marcha entre la Asociación Campesina Agroecológica de la Región de Boquerón (ACAB) y la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila. Después de una pequeña charla introductoria al mundo de la agroecología, nos llevaron a visitar la finca de doña Marta Guerra, una campesina que mantiene el trabajo que comenzara su padre en los años noventa. Como ella misma nos contaba, los primeros momentos los afrontaron con algo de escepticismo pero “gracias a dios ha dado resultado”. Tanto que con menos de tres mil metros cuadrados no solo da trabajo semanalmente a cinco personas sino que también ha conseguido superar los efectos de las lluvias que azotaron el país en los últimos meses con menos pérdidas que los vecinos que utilizaron químicos.

Diez años duró el proceso, “de tajo en tajo”, hasta convertir toda la huerta en ecológica. Fue necesario darse cuenta de que era más importante nutrir el suelo que fumigar y descubrir que remedios caseros como el “ajoají” –como no es difícil deducir, una mezcla de ajo y ají- podían terminar con plagas como la del gusano mojojoy. Eso sí, aprendiendo del ensayo y error hasta conseguir las medidas adecuadas.

El trabajo en la finca es duro. En lugar de comprar abonos, y como no hay suficiente superficie como para tener una vaca que en estas condiciones contaminaría el agua, “el compostaje se brega [amasa] con lo que resulta de la huerta y a veces con gallinaza y marranaza comprada”. Como las gallinas y marranos no han sido criados en este mismo lugar es necesario solarizarlo todo tapándolo con plásticos “y con el calor en mes y medio, dos meses, se matan los venenos”.

La agroecología en la zona comenzó como una iniciativa de la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila que en 1991 se propuso rescatar una laguna que estaba siendo drenada por su dueño y que iba a dejar a las familias del lugar sin tres de las quebradas que las surtían de agua. Conseguido su objetivo, la corporación hizo un análisis de colinesterasa para medir el nivel de toxicidad por uso de fertilizantes y pesticidas químicos en los campesinos y descubrió que era elevado y que algunas familias presentaban síntomas como migrañas, mareos o vómitos. Por eso, junto a la Universidad Nacional, se propuso una nueva forma de cultivar a las cinco familias más afectadas.

Como los comienzos nunca son fáciles, se empezó fomentando el autoconsumo con el fin de conseguir la tan anhelada soberanía alimentaria y con el tiempo, de una manera casi espontánea, empezó a darse la comercialización, nos explicó William Álvarez, uno de los trabajadores de ColyFlor. Hoy día son ya más de doscientas las familias que se han adherido a las técnicas agroecológicas a través de la Asociación Campesina Agroecológica de la Región del Boquerón (ACAB) y la demanda de productos supera a la producción.

Tal y como nos explicaron la agroecología busca tres objetivos principales:

- El social: a través de prácticas como la equidad de género. Es decir, que las mujeres puedan manejar parte de la producción para adquirir autonomía. “El marido se cree el rey porque lleva el mercado y llega borracho”.

- El político: “que deje de mirarse lo económico como algo familiar, que se vea como algo comunitario y que los campesinos entren en la vida del municipio y la vereda”. Es básico para la agroecología la tenencia de las semillas, que se deje de comprar a las grandes multinacionales como Bayer y Monsanto recuperando la autosuficiencia. “Es resistencia [frente al capitalismo y las grandes corporaciones] algo tan sencillo como hacer extracto de manzanilla para las plagas”, comentaban.

- El Ambiental: se podría resumir en una de las frases de doña Marta “yo trabajo de la mano de las babosas, no en contra de ellas”.

En cuanto al comercio justo a través de la marca ColyFlor, creada en 2003, el fin es que se reconozcan mínimamente los gastos de producción para que haya unos márgenes de beneficio para el campesino que permitan una vida digna. Visitando la finca de doña Marta desde luego parece que este punto ha sido conseguido.

En la tienda además de los recorridos agroecológicos se organizan cursos de cocina y conversatorios. Puede encontrarse más información en este enlace: ColyFlor.

“Que se vea que el campo es rentable y que merece la pena estar allí”.

La Barquereña, cultura joven en el corazón de Sabaneta

2011-03-11T18:00:00.000-08:00

Desde el primer día que fui a la Casa de la Cultura La Barquereña de Sabaneta (Medellín) había tenido ganas de volver con tranquilidad a echar algunas fotos. Esta tarde en el proyecto de participación ambiental en el que trabajo teníamos una reunión precisamente allí, así que aproveché para recorrer las instalaciones y charlar algo con los jóvenes que pasan sus tardes en este espacio.

Espero que esto solo sea un adelanto de un reportaje más extenso que tengo pendiente. El lugar y sus ocupantes lo merecen. Según me contó su directora, y se percibe en cada uno de sus rincones, por esta antigua casa señorial y sus jardines pasan a la semana miles de jóvenes. Transmitiendo una energía contagiosa practican teatro, break dance y aprenden o enseñan a tocar todo tipo de instrumentos musicales. Cualquier rincón es adecuado, un banco de la plaza, un pasillo e incluso un hueco junto a la escalera.

Todas las tardes varios chicos, y chicas, esperan sentados en el anfiteatro al aire libre a que llegue David para poner en marcha el grupo break Energy Style; mientras tanto, a tan solo unos metros, Juan y la compañía Culturato se maquillan para una actuación de teatro... Son solo dos ejemplos que nos recuerdan que existe otra forma de hacer cultura, cercana y social, alejada de los grandes y millonarios eventos a los que tantas veces son aficionados nuestros políticos.

Una mascota colorida

2011-03-08T13:05:00.000-08:00

Los trabajadores del parque Confenalco de Medellín tienen como mascotas a una bandada de guacamayas en libertad. Si le pillas de buen humor esta puede saludarte con un "hola" al verte.

Foto tomada desde el móvil.

El escalofriante osito militar

2011-02-24T18:50:00.000-08:00

Por mucho que aprecien algunos colombianos a su ejército, estos osos de peluche con los que me cruzo cada vez que voy al supermercado no dejan de darme escalofríos...

Santa Fe de Antioquia, un rincón de la vieja España en los Andes

2011-02-21T17:56:00.000-08:00

Santa Fe de Antioquia es uno de los pueblos coloniales mejor conservados de Colombia. Junto al río Cauca, uno de los más importantes del país, el calor, el cielo despejado y un clima más seco que el de Medellín hacen que el ambiente se asemeje al del Mediterráneo en verano. De hecho, si unimos a esto las calles empedradas, las numerosas iglesias y las casas señoriales fácilmente podríamos sentirnos transportados a La Mancha... hasta que los mototaxis, el olor de las frutas tropicales y los ritmos latinos nos recuerden que continuamos en los Andes.

Una pareja baila en el Café La Comedia.

Punto de fuga.

Un puesto de palomitas con estilo.

La ventana de La Comedia.

¿Quién dijo que no puede llegarse rápido a cualquier lugar en mototaxi?

Una pequeña chiva, otra forma de rebuscarse la vida.

Frutas de la región y todo tipo de dulces pueden encontrarse todos los días en el mercado.

Una iguana en apuros

2011-02-20T19:50:00.001-08:00

En las zonas cálidas de Colombia son abundantes las iguanas. Ésta de Barbosa parecía encontrarse en apuros pero consiguió pasar al otro lado de la valla.

"Cronicas de una guerra contra los niños", una conferencia de Natalia Springer

2011-02-18T16:48:00.000-08:00

Transcribo en este post una conferencia que impartió Natalia Springer en el Parque Explora de Medellín sobre una de las caras olvidadas de la guerra en Colombia. Sincera y combativa, en esta charla la politóloga especialista en derechos humanos y columnista de El Tiempo no dejó indiferente a ninguno de los asistentes. Si algo hizo fue remover conciencias, generar una incomodidad crítica y mostrar desnuda y descarnada la realidad de los niños de la guerra, una de las caras más duras de un país atenazado por la violencia cuya ciudadanía es muchas veces incapaz de mirar a los ojos al conflicto.

"Crónica de una guerra contra los niños", una conferencia de Natalia Springer

Reciclaje en el Naranjal

2011-02-15T20:54:00.000-08:00

En el barrio que hay detrás de donde trabajo algunas personas se dedican a recoger botellas de plástico que luego venden a empresas que las utilizan como materia prima.
Esta foto la tomé ayer por la tarde con el móvil.

Domingo de fotografía en San Pedro

2011-02-13T19:50:00.000-08:00

Uno de los altos antes de llegar a San Pedro es aprovechado por los aficionados al parapente para practicar este deporte.

¿Qué mejor plan que pasar el domingo con los amigos observando a la gente que acude a la plaza del pueblo?

...o a los artistas callejeros...

La iglesia de San Pedro.

Divino neón.

La extraña alianza.

No en vano a San Pedro lo conocen como la Suiza Antioqueña.

En Antioquia no dejan de verse paraguas, ya sea para resguardarse de la lluvia o del sol.

Dicen que los esquimales distinguen más de treinta tonalidades diferentes de blanco. ¿Cuántas de verde se distinguirán en San Pedro?

Bienvenido...

Y el cielo se volvió... sepia...

2011-02-09T19:36:00.000-08:00

Parecía que iba a caer la tormenta perfecta pero al final no fue para tanto. Aunque no lo parezca esta foto no tiene filtros ni está en sepia; como prueba, la luz de las ventanas.

Sorpresas del Trópico, un escorpión letrado en un quinto piso

2011-02-07T09:47:00.000-08:00

Una mirada del centro de Medellín

2011-01-30T19:52:00.000-08:00

A pesar de llevar varios meses en esta ciudad, o precisamente por eso, todavía no he salido en muchas ocasiones a echar fotos de un mundo que ya me empieza a resultar cotidiano. Tengo pendiente escribir sobre Medellín, este lugar que ya me despierta tantos sentimientos. Algunos encontrados. Como todas las grandes urbes son muchas las caras que ofrece la capital de los paisas, por eso no quiero adelantarme y prefiero contemplarlas tranquilamente y dejarlas decantar en mi imaginación.

Por lo pronto aquí quedan unas cuantas fotos. Las primeras echas desde el metro, en días de poco tránsito una especie de burbuja desde la que se contempla una ciudad tranquila que circula pausada ante nuestros ojos, las últimas del centro bullicioso y cotidiano, un escenarios en el que muchas personas hacen lo que pueden por ganarse la vida dignamente.

Los Nevados 1- Carlos 0

2011-01-11T21:44:00.000-08:00

Aunque el mal de altura, una posible intoxicación por sushi, ambas cosas potenciadas o una de ellas, no nos dejaron hacer ninguna de las excursiones que teníamos planificadas no se puede negar que el Parque Nacional de Los Nevados nos regaló imágenes dignas de recordar. Es cierto que, con sus más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, también nauseas y dolor de cabeza. Quedó pendiente visitar el glaciar del Nevado de Santa Isabel, sin embargo hay que asumir que son gajes del oficio.

Creo que sin dudarlo volvería a convencer a alguien para intentar otro asalto a la montaña... Merece la pena cuando hablamos de volcanes sobre la Cordillera Central de los Andres, algunos de los cuales superan los 5.000 metros de altura y mantienen glaciares en pleno Trópico. Es el caso del Nevado del Ruiz, cuya última erupción fue la causante tragedia de Armero en la que murieron más de 23.000 personas sepultadas por el torrente de lodo resultante de la fusión de su glaciar. Estas montañas representan las fuerzas, a veces terribles, de la naturaleza, pero también son el hogar del oso andino, el cóndor o especies vegetales únicas en el mundo como el frailejón

Por ahora, como diría un amigo: Los Nevados 1- Carlos 0.

"Hoy la política no puede pensarse solo como una tarea del Estado y los partidos políticos, sino como ese lugar en el que jugamos todos", una conferencia de Jesús Martín-Barbero

2010-12-18T11:27:00.000-08:00

Ayer quedé impresionado con la pasión con la que Jesús Martín-Barbero, gran teórico de las comunicaciones, defiendía sus posturas acerca de las responsabilidades de la ciudadanía en la política, entendiendo por esta no solo lo que hacen los políticos y el Estado sino todo lo que tiene que ver con los derechos y demandas de los ciudadanos. Desde un primer momento sorprendía el lenguaje y la forma cercana de expresarse con que este académico, doctor honoris causa por las universidades de Antioquia, Nacional de Rosario y Javeriana de Bogotá, sabía acercarse a un público proveniente de todas las comunas del municipio de Medellín. No en vano el evento formaba parte de un proyecto de formación ciudadana para jóvenes y adultos.

Salir del aula y compartir sus saberes con la sociedad debería ser una de las obligaciones de los profesores universitarios. Sin embargo no es fácil dejar de lado el aura que impone la cátedra para entrar en el debate a pie de calle. Martín-Barbero, español y colombiano, emocionándose en parte de su discurso, demuestró que es posible expresar ideas complejas de una forma complensible.

En el siguiente enlace está transcrita y editada toda la conferencia:

Formación y ciudadanía: Una conferencia de Jesús Martín-Barbero en Medellín

La Plaza Minorista de Medellín, entre el bazar y el mercado de abastos

2010-11-24T09:19:00.000-08:00

En la Plaza Minorista se puede encontrar absolutamente de todo: animales, recambios para el baño, el horno o la bicicleta, toda la fruta que uno se pueda imaginar e incluso ingredientes para una buena comida mediterránea. Por eso el domingo, pensando en hacer tortilla de patatas, paté de olivas negras y pisto, nos fuimos para allá.

El ambiente era lo más parecido a un bazar árabe, regado de puestos de mercado de abastos tradicional español y rodeado del bullicio y el "rebusque" latinoamericano... Es decir, se trata de un lugar de lo más sugerente. Sin embargo, la sesión de fotos duró hasta que un guardia de seguridad me preguntó si había solicitado un permiso previo; así que tocará volver, esta vez bien preparado.

Reivindicando la memoria en el cementerio de San Lorenzo

2010-11-21T07:31:00.000-08:00

Colombia es un país lleno de desaparecidos y muertos desconocidos pero con un nombre y una historia que recuperar y reivindicar. Afortunadamente, como sucede en España, hay personas que creen que no hay que dejar que se pierda la memoria, que no es sano para una sociedad enterrar el dolor callando a los protagonistas para no acabar con un espejismo de bienestar general. El llanto si no fluye igual moja por dentro, inunda y se convierte en torrente y odio.

La reivindicación puede ser pacífica y compartida por todos. Eso piensa el realizador de cine Diego García, quien a través de la vida y obra de la pintora Beatriz González, una artista comprometida con la realidad de su país, narra los principales hitos de la historia contemporánea de Colombia en el documental "¿Por qué llora si ya reí?". La pintora, cuya obra se caracterizaba en los sesenta y setenta por un aire sarcástico cercano a la parodia, decidió tras la masacre del Palacio de Justicia dar un giro a su creatividad y denunciar el dolor de sus conciudadanos... y dejar de reir y de hacer reir...

Diego González está presentando su largometraje en cementerios de todo el país, lugares de memoria como él mismo afirma, y ayer le tocó al de San Lorenzo en Medellín...

Jericó, siguiendo los caminos del cardamomo entre monos aulladores

2010-11-16T12:46:00.000-08:00

Si tuviera que destacar algo del viaje de este fin de semana desde luego pensaría en los monos aulladores. Tuvimos la suerte de encontrarnos con ellos en dos ocasiones; la primera en el centro de recuperación de Corantioquia, donde esperan para ser reintroducidos en su hábitat natural, y la segunda en el bosque. En ambas, aunque marcada de maneras muy distintas, la impresión fue la misma: cuando tratamos con ellos lo hacemos con parientes más cercanos de lo que podríamos creer en un principio. Quizá afirmarlo por la forma curiosa, agresiva o melancólica con la que nos miraron sea poco científico, pero hojeando las fotos ¿cómo negarlo?

Los gritos con que nos recibieron cuando íbamos a penetrar en el bosque nos recordaban que no éramos bienvenidos en su casa. De hecho, si no nos hubieran asegurado que eran monos hubiéramos pensado que se trataba de alguna fiera. Aquellos sonidos eran más parecidos a los rugidos de un gran felino que al grito que uno esperaría escuchar de un mico. Tampoco contribuyó a nuestra tranquilidad la imaginación de Gildardo, nuestro guía recién llegado a la zona, quien nos aseguraba que eran unos primates muchos más grandes y “barbados”. En esos momentos uno recuerda Cien años de soledad y piensa que aquí todo es posible... Por suerte uno de los funcionarios que cuida del centro de recuperación nos aseguró, devolviéndonos a la realidad, que se trataba de ejemplares la misma especie.

Unos ejemplares –una manera inhumana de definirlos después de lo dicho anteriormente, lo admito- que luego descubriríamos que nos contemplaban curiosos desde los árboles en lugar de huir como lo hubiera hecho cualquier otro animal que no pensara en nosotros como en una presa potencial. En fin, monos aulladores al margen, nuestra pequeña excursión bajo una lluvia intermitente, a ratos intensa, a ratos casi imperceptible, fue una de las que más he disfrutado en Colombia hasta el momento… y eso es mucho decir.

En las montañas que rodean la vereda de la Cascada de Jericó el agua decidía hacer honor a su nombre y se derramaba por las paredes. Eso nos hizo incómodo el paso, a veces anegando el camino e incluso arrastrándolo, como sucedió en el último tramo. Sin embargo, su sonido estremecedor era digno de escuchar y su presencia nos hubiera invitado al baño en más de una ocasión si no fuera porque la lluvia y nuestra falta de un equipo adecuado nos obligaban a pensar en terminar rápido el recorrido. El invierno, como llaman a las temporadas de lluvia en Colombia, está siendo más duro de lo que muchos desearían y eso se notaba en nuestra excursión pero también en las horas de más que necesitamos para llegar a la finca por culpa de los corrimientos de tierra junto a la carretera y, lo que es peor, en las casas humildes y vidas que se están perdiendo arrastradas por los torrentes o sepultadas bajo el barro. Aquí las diferencias sociales se están marcadas hasta en esto…

Pero nuestra excursión sin duda mereció la pena. Mariposas de mil formas y vegetación en todos los tipos de verde nos acompañaron a través de un viejo camino abierto para extraer los frutos de una antigua plantación de cardamomo, una planta originaria de la India que algunas de las señoras de la vereda utilizan para dar sabor a unos caramelos que hay que probar antes de marcharse.

Sin embargo, este viaje no fue solo bosque húmedo tropical. El último día visitamos el pueblo de Jericó acompañados por Fernando, el dueño de la finca. Para alguien que procede de un continente en el que las ciudades compiten por milenios parece mentira que una población que fue fundada hace tan solo 160 años se considere histórica. Sin embargo, casas pintadas y bien cuidadas, un bonito jardín botánico y una plaza bastante pintoresca justifican el viaje.

Y Colombia se coló incluso en la vuelta; cuatro horas de salsa, reggeatón, guasca y ranchera nos recordaron en el autobús que estábamos en el trópico. También un tipo borracho vomitando en cada curva sacó a la luz los muchos problemas por los que atraviesa este hermoso país, lo que desde luego no ensombrece la labor de una mayoría de gente que pone todo su empeño e ilusión en hacer que las cosas cambien.

Como gecko por su casa

2010-11-09T05:28:00.000-08:00

Ayer se coló este pequeño gecko en el piso y yo le di la bienvenida feliz con esta sesión fotográfica y esperando que diera buena cuenta de los mosquitos que deciden que cada noche es un banquete a mi costa.

Camino de Arví, Medellín desde el aire...

2010-11-08T15:01:00.000-08:00

El Metrocable, un teleférico usado como medio de transporte urbano, comunica el metro de Medellín con Arví, un parque natural preparado para el ecoturismo. Desde sus cabinas pueden contemplarse zonas de la ciudad que normalmente suelen estar lejos de los objetivos del turista o incluso de mucha de la gente de aquí.

Arví, un bosque de texturas

2010-11-08T14:53:00.000-08:00

En el Parque Regional Ecoturístico de Arví conviven bosques originarios con repoblaciones de pino, restos arqueológicos de más de 5.000 años y caminos más grandes que los del Cuzco con prácticas agrícolas tradicionales, también turistas con comunidades hasta hace poco aisladas de manera voluntaria...

A un tiro de piedra de Medellín y de fácil acceso a través del Metrocable desde la línea 1 de metro, cumple una función similar para los habitantes de esta ciudad a la que cumplen la Sierra Norte para los madrileños o El Valle para los murcianos.

Una visita pegajosa

2010-11-03T09:26:00.000-07:00

En el primer viaje de esta nueva etapa por Colombia -de nuevo San Rafael- la protagonista fue esta pequeña rana que decidió recibirme en nombre de todos los animales que hacen que este país sea considerado uno de los megadiversos. No en vano en ningún lugar del mundo hay un mayor número de especies de anfibios.

Portmán y el Monte de las Cenizas

2010-10-18T07:53:00.000-07:00

Antes de irme un año de España tenía que despedirme del Mediterráneo...

Cosas importantes a meter en la mochila...

2010-10-15T08:05:00.000-07:00

Un atardecer sobre la huerta, y desde Cabo Tiñoso frente a un Mediterráneo azul oscuro, y junto al templo de Debod sobre el mar de Madrid, el cielo clareando tras una noche de borrachera en Malasaña o Lavapiés, un domingo en casa de Alberto viendo películas absurdas con los incondicionales entre risas y las quejas de Mariano, Fuencarral a reventar de gente una tarde cualquiera, Trapería rebosante en Fiestas de Primavera, una tarde resolviendo el mundo y Latinoamérica en la cafetería de Ciencias de la Información de la Complutense, unas cañas y sus tapas en el Museo del Jamón de Sol con el mal autodenominado “equipo basurilla”, días de montaña, sol y cielo azul en las sierras murcianas, mi madre contando el último chiste que le enseñaron en el trabajo, el ajetreo de la Gran Vía de Madrid un miércoles cualquiera, un caldero en Cabo de Palos, Andy y Paco Pepe riéndose hasta de su sombra, un paseo en bicicleta por la Casa de Campo, una marinera en la Plaza de las Flores, los tejados de Cartagena desde el Parque Torres, Juan y sus carcajadas en un “freekamping”, un paseo con mi padre hablando de la decadencia del capitalismo, el Else navegando a toda vela junto a la costa, miles de murcianos, y Noelia entre ellos, manifestándose por la protección de nuestros espacios naturales, o la dignidad de los trabajadores, o contra la guerra… unas cuantas vueltas corriendo al parque de Chamberí con Fede, mis tíos poniendo caras extrañas al enterarse de mis últimos planes, Carolina y Ana quemando la noche y el día y lo que se ponga por delante, nadar en la piscina de la Universidad y un bocata de los de la Facultad de Veterinaria después, un día de nieve repentina en la ciudad, David y su alma de viajero, un bar con los compañeros de la Escuela de Idiomas y Fran y sus Coca-colas, la pasión por el periodismo de Juan, Piti, Celia y una albaceteña llamada Ana, la plaza del Dos de Mayo en primavera, La Mancha del pueblo de mis abuelos en verano, una mesa al sol en el kiosko de la Plaza de la Universidad en invierno, el Retiro en otoño, una noche de “botelleo” huyendo del calor en la playa de Bahía, un baño en Calblanque, una cena cualquiera con mis padres, Cuco saltando entre las rocas de una montaña, bucear en una cala recóndita de la Región, mi coche al que le cuesta arrancar y la capa de barro que siempre le acompaña, el nudo en la garganta que nos atenaza al recordar a mi hermana y la capacidad de afrontar los momentos duros que nos regaló, Pedro y su moto de Telepizza, el pescado fresco y las señoras con carro del Mercado Maravillas, los naranjos del Valle de Ricote, el gritar de las gaviotas escuchado desde la habitación de la casa de Mazarrón, la primera promoción de Ambientales, su cachondeo y su irreverencia, la visión política de mi primo Pablo, una conversación con Lopera en la esquina de la calle Princesa, unas cervezas en un bar de Getafe de cuyo nombre no quiero acordarme, y en el Itaca, en la Sidrería, en el Contracorriente, en el Revólver… Serrat sonando en el salón de mi casa… Mirando la lista, y todo lo que queda por incluir, me temo que no voy a poder meterlo todo en la mochila así que me tocará volver en un año a seguir compartiendo estas cosas con la gente a la que quiero.

Trasteando con el editor de vídeo: "Río Claro, entre montañas de mármol"

2010-10-03T10:19:00.000-07:00

Por primera vez en mi vida me he puesto a trastear un programa de edición de vídeo y de las imágenes que tomó ana en Río Claro, después de que se me colgara mil veces el ordenador, ha surgido esto...

Algo de información sobre el lugar que aparece en las imágenes, extraída de la web de la Reserva del Cañón del Río Claro:
Este refugio de vegetación tropical caracterizado por bosques húmedos que crecen sobre rocas de caliza en los yacimientos de mármol de la región de Río Claro del Norte es una de las reservas mas importantes y hermosas en el centro del país.
Es un lugar que goza de una gran biodiversidad en su flora y su fauna, y de una indescriptible belleza reflejada en la transparencia del río, que durante millones de años se abrió camino a través de las altas colinas de piedra, para formar el mas esplendoroso Cañón de Mármol que existe en Colombia.

Tras la huelga llega la calma

2010-10-01T06:43:00.000-07:00

Unas imágenes de la ciudad de Murcia vista desde el Santuario de la Fuensanta, un edificio barroco que se asoma a la huerta desde lo alto de la sierra de la Sierra de Carrascoy.

Y llegué a Murcia... el 29S...

2010-09-29T17:16:00.000-07:00

No se puede pedir un mejor recibimiento en casa...

Como un turista por Madrid

2010-09-26T15:44:00.000-07:00

Es una sensación agradable volver a la ciudad en la que tanto y tantos años se ha vivido a visitarla como un turista más, con todos los sentidos.

Siempre Madrid... bares y buenos amigos

2010-09-23T03:53:00.003-07:00

Bullicioso, ácrata, manchego, elegante, desquiciado, facha, cotidiano, inmenso, superficial, acogedor, de marcha día y noche, creativo, provinciano, ateo, multicultural, pijo, subterráneo, sabio, macarra, amable, monárquico, universitario y universal, clerical, republicano, joven, vivo (muy vivo), desalentado, clasista, sensual, exultante, okupa, tuyo, mío, nuestro y, sobre todo, lleno de bares y buenos amigos... otra vez Madrid...

Cañón del Río Claro, ecoturismo entre montañas de mármol

2010-09-13T09:40:00.000-07:00

De las 20 especies que han sido descubiertas para la ciencia en el cañón del Río Claro, un afluente del Magdalena, no me extrañaría que alguna fuera de mosquito. Sé que una parte importante de las entradas de este blog relacionadas con Colombia empiezan de forma similar, con una queja sobre algún tipo de parásito chupador de sangre, pero cuando uno se mira el brazo y ve más de diez picaduras lo primero que se le viene a la cabeza es compartir este picor.

Pero, ¿merece la pena dormir en una cabaña sin dos de sus paredes sabiendo que el repelente no va a hacer nada y que al encender la luz van a volar a tu alrededor decenas de polillas? Sin duda sí, sobre todo porque nos acompaña el sonido de un río que se desliza sobre un lecho de mármol y las vistas de un espeso bosque húmedo tropical.

Si este ecoparque estuviera en un lugar más turístico estoy convencido de que sería necesario reservar con semanas de antelación para poder encontrar alojamiento. Una de las paradojas de Colombia... o no tanto... Hasta hace tan solo diez años no era recomendable hacer por carretera el trayecto Medellín-Bogotá, en donde se encuentra Río Claro, por la presencia guerrillera en estas montañas. Se trata de un fenómeno complejo. Hoy denostados por su cercanía al narcotráfico, no hace tanto que estos grupos tenían una importante cantera en las universidades.

Escuchando el rugir del río, leía en las páginas de un libro de Alfredo Molano –sociólogo, periodista y escritor colombiano- que en los 60 y 70 las facultades de Sociología, Historia o Medicina eran hervideros de actividad política de las surgieron una infinidad de siglas revolucionarias que iban del maoismo al comunismo prosoviético pasando por el cubano. Miles de jóvenes dieron sus vidas, y arrebataron otras, confiando en un mundo más justo, considerándose a sí mismos ajusticiadores en nombre de ideas en las que creían como en dogmas de fe.

Como en toda Latinoamérica asesinaron y fueron asesinados, torturados, desaparecidos... Según un testimonio de este libro, solo el M-19 perdió en dos décadas entre dos mil y tres mil de sus miembros. El espíritu de mayo del 68 fue más violento en Colombia que en la burguesa París... y más profundo. Diferencias sociales escandalosas, paramilitares, narcotráfico, gente con sed de venganza, no son problemas que se resuelvan en una generación, aunque parece que algunos pasos se han dado.

Hoy día, en el otro plato de la balanza están los jóvenes que, perfectamente formados y con una capacidad de iniciativa que no conocemos en España, quieren acabar con los problemas de su país a través de herramientas como la educación cívica.

Y el río sigue sonando indiferente… En todo caso, de una forma o de otra, paisajes cuya memoria estaba asociada al miedo y la violencia empiezan a quedar impregnados en la cámara de un sinfín de turistas nacionales y algún que otro extranjero. El ecoturismo bien gestionado da empleo a los habitantes locales y sirve para mantener el entorno frente a los colonos y grandes propietarios que buscan convertir en pastos y ganado el bosque tropical.

Aquí hay mosquitos, pero también infinidad de aves, mariposas de todos los colores, titís (pequeños micos) y un río que retiene la niebla y la lluvia para transformarlas en un río caudaloso y fresco. De hecho, una actividad más que recomendable en Río Claro es el rafting. Desde el bote se puede apreciar con detalle el trabajo que hizo el río para abrir las altas colinas de piedra y tallar su propio cañón de mármol.

Quizá esta formación geológica haya influido en que la reserva se considere uno de los refugios del Pleistoceno; es decir, es posible que fuera uno de los fragmentos de selva que se conservaron cuando hace entre 13.000 y 20.000 años el cambio en las condiciones del clima acabó con grandes áreas de este tipo bosque. En estos lugares el aislamiento de las poblaciones animales y vegetales hizo que aparecieran un gran número de endemismos, que no son otra cosa que especies que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.

Y el río sigue rugiendo...

Una noche de tango y trago en el Málaga

2010-09-12T21:47:00.000-07:00

Dicen por aquí que Medellín es la segunda ciudad más tanguera del mundo después de Buenos Aires. Quizá sea porque aquí murió en 1935 en un accidente aéreo Carlos Gardel o quizá porque de algún modo la gente está acostumbrada a mirar cara a cara al lado trágico de la vida. Lo que es seguro es que si en algún lugar se puede saborear esta tradición es en el Salón Málaga, donde desde 1957 muchos de los aficionados a esta música y a otros sonidos tradicionales encuentran su espacio.

Afortunadamente, al contrario de lo que sucede en las zonas más turísticas, el Salón Málaga mantiene su ambiente original y a muchos de sus parroquianos habituales, como "el Abuelo" que no falta a su cita desde que se inauguró un local en cuyas paredes puede leerse la historia de la ciudad. Tango y trago, mucho trago de aguardiente y ron, han sido durante décadas la combinación perfecta para escritores, periodistas, melómanos y otra fauna nocturna que ha hecho mítico este rincón de la ciudad.

Colombia, logros y miserias de la conservación ambiental en el cuarto país más biodiverso del mundo

2010-09-07T00:01:00.000-07:00

Incluyo en esta entrada los apuntes que tomé en la Conferencia que el profesor Manuel Rodríguez Becerra, ex ministro de Medio Ambiente de Colombia, ofreció en el Foro Colombia potencia ambiental amenazada, que tuvo lugar el viernes 3 de septiembre en el Jardín Botánico de Medellín. Se trata de un repaso del estado de la naturaleza y las políticas que le afectan en este país. A pesar de parecer un tema local, debería despertar un interés global puesto que se trata de la cuarta nación con mayor número de especies del mundo y de la más biodiversa por kilómetro cuadrado.

Colombia ¿país líder en la protección ambiental?

Desde el 2000 Colombia ha ocupado un lugar muy destacado en el índice de desempeño ambiental de Columbia y Yale. En su última versión se situó en el décimo lugar, solo siendo superara en América Latina por Cuba, que ocupa el puesto nueve, y por Costa Rica, en el tercer lugar. Tratándose de un índice con 25 variable, aún si hubieran sido erróneas todas las estimaciones Colombia ocuparía el puesto 35 o 40. Todavía una posición muy alta.

Existen principalmente cuatro explicaciones:

- Con un 80% de energía hidroeléctrica contribuye poco a las emisiones de gases de efecto invernadero.

- Casi el 50% del país mantiene su cobertura forestal.

- Se trata de una región en la que el agua es muy abundante.

Por lo tanto, su buena posición en el ranking en gran medida no tiene nada que ver con la gestión de los gobiernos de Uribe sino con las características naturales del territorio.

Grandes logros ambientales

En todo caso, el presidente de Colombia que más contribuyó a que se mantuvieran estos estándares ambientales fue Virgilio Barco Vargas, que gobernó el país entre 1986 y 1990, y en cuyo mandato fueron creados 44 resguardos indígenas y las propiedades colectivas de las comunidades negras. De este modo, se entregaron 14 millones de hectáreas, más de un 50% de la región amazónica, a las minorías étnicas. Por tanto, se puso en marcha una de las políticas más audaces del mundo en conservación y justicia con las minorías, dejando una parte importante del territorio fuera del comercio.

Estos derechos fueron blindados en la Constitución lo que contribuyó a que en la década de los noventa disminuyera de manera considerable la deforestación.

Las miserias: Deforestación

Sin embargo, a partir del 2000 se ha acentuado. En Colombia existen dos realidades ambientales, la de estas áreas protegidas y la del resto del país, en donde la mayoría de los ciudadanos conviven con un grado elevado de deterioro ambiental. De hecho, según el Banco Mundial, la contaminación hace que se pierda un 3,7% del PIB.

Por otro lado, según un informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), entre 2000 y 2007 se perdieron 2.570.000 hectáreas de bosque, deforestación equivalente al tamaño del departamento Atlántico.

En total en todo el país hay 50 millones de hectáreas deforestadas, cinco dedicadas a la agricultura y 30/35 a la ganadería. Por tanto, no hace falta talar ni una hectárea más sino aprovechar las diez que están sin usar.

Minería

Además, de cara al futuro, existen otras importantes razones para preocuparse, como son dos de las locomotoras económicas que citó en la campaña electoral el recién nombrado presidente: la agricultura y la minería. Si en 2007 se exportaban en torno a los 7 mil millones de dólares en minerales e hidrocarburos, hoy son ya 16 mil millones, y hay estimaciones que anuncian que se llegará a los 56 mil.

Obviamente el mundo sigue necesitando minerales e hidrocarburos, e incluso podría ser una oportunidad de desarrollo para el país, sin embargo no puede tratarse “de una gran guaca en la que cada uno hace lo que se le da la gana”.

Si la gran minería comenzó razonablemente bien en el cumplimento de la legislación ambiental, no pasa lo mismo con los proyectos más recientes. No puede ser, como en el caso de Caucasia, que se detecten 250 retroescavadoras ilegales en un mismo lugar. Debería ponerse en práctica la ley que aprobó el Gobierno de Uribe, según la cual es posible expropiar la maquinaría que se utilice sin respetar la legislación ambiental.

Por otro lado, mientras que a las primeras explotaciones de petróleo de BP se les exigía volver a enterrar las sustancias contaminantes, no sucede lo mismo hoy día con las nuevas concesiones.

Colombia no va a ser un país colonizado mañana, los recursos minerales han sido explotados durante 500 años y apenas han generado riqueza. Por tanto, no se trata de explotar más áreas sino de planificar.

Agricultura

Según la FAO, en los próximos 40 años es necesario aumentar en un 70% la producción de alimentos y duplicar el área cultivada, con América Latina como una de las últimas fronteras agrícolas. Es decir, la región sufrirá una grandísima presión en las próximas décadas.

Por ejemplo, en la Orinoquía, una región en la que se dan ocho meses de lluvia y cuatro de sequía al año, empiezan a drenarse humedales para cultivo, lo que está acabando con el sistema de regulación de caudales en verano. En todo caso cualquier actuación debe ser bien planificada, “debemos conseguir la mejor Orinoquía que podamos construir”.

Y en todo caso deben detenerse los desplazamientos de habitantes para la creación de latifundios. El peor de los ejemplos es lo que ha sucedido en la región de Urabá. Si bien en estos momentos en la región del Pacífico todos los proyectos de resguardos indígenas y propiedades colectivas de las comunidades negras están fuertemente amenazados por las guerrillas, los paramilitares, la explotación minera y la extracción de hidrocarburos.

Urbanización desordenada

En todo el país, como sucede en la sabana de Bogotá, que va camino de ser “pavimentada”, en lugar de construirse ciudades densas rodeadas de zonas verdes se tienden a generar ciudades dispersas. Esto, además de contribuir al cambio climático al exigir una mayor densidad de desplazamientos en coche, termina con una tierra agrícola cuyo valor se irá incrementando con el paso del tiempo.

Institucionalidad ambiental

Aquí tenemos un ejemplo de “buen colonialismo”. En las últimas legislaturas empezaban a deteriorarse, sin embargo Holanda prometió una ayuda de 20 millones de euros para conservación en el periodo 2006-2010 si eran mejoradas las instituciones.

Luces y silencios del presidente Santos

Entre las luces destacan:

- La Ley de Tierras: que persigue la clase campesina produzca ocho millones de toneladas de alimento al año.

- La Reforma de las regalías.

- La Ley de Ordenamiento Territorial.

- El aumento de los recursos para la ciencia y la tecnología.

Entre los silencios:

- No se sabe nada de la política minero-ambiental. Solo se justificaría la explotación minera si fuera para contribuir a crear un país socialmente más justo.

- El Alto Comisionado de la ONU habla de crímenes de lesa humanidad contra las minorías étnicas. ¿Qué se va a hacer al respecto?

El futuro

Hay que mantener la esperanza en los recursos hídricos y forestales, aunque la minería y la agricultura son dos locomotoras que hay que enrumbar.

Es necesario exigir el pago de los servicios ambientales que prestan los bosques y generar agroecosistemas que respeten las condiciones ecológicas del entorno. En todo caso, no podemos olvidar que la Constitución alberga sesenta artículos con contenido ambiental.

Pueden leerse artículos y publicaciones de Manuel Rodríguez Becerra en: www.manuelrodriguezbecerra.com

Arví, caminos indígenas, comunidades aisladas y naturaleza a un paso de Medellín

2010-09-06T12:13:00.000-07:00

Hace un par de semanas, a pesar de que algo que tomé me hizo pasar unos días indispuesto sin poder comer apenas, acompañé a unos amigos que estaban rodando en la Reserva Natural de Arví. A unos pocos kilómetros de Medellín, este espacio natural, al que se puede llegar en unos minutos a través del metrocable, esconde secretos insospechados como comunidades aisladas o caminos indígenas.

En chiva por el Oriente Antioqueño

2010-08-16T22:07:00.000-07:00

Como los mosquitos, el naibí y otros insectos molestos parecen haber decidido que no es un buen momento para que duerma la siesta, he pensado que lo mejor será que me asome a ver cómo se va el sol en el bosque húmedo tropical. Es cierto que también han contribuido los cantos de pájaro que se escuchaban en la habitación, tantos como especies de diferentes colores saltan de una rama a otra frente a la ventana: verdes, rojos, azules, amarillos... No demasiado lejos, con el murmullo del agua de una quebrada como banda sonora, uno de ellos lucha por engullir una araña de dimensiones nada desdeñables. Afortunadamente, que Colombia sea el segundo país con mayor biodiversidad del mundo no sólo se nota en la variedad del tamaño de los picotazos que me tatúan la piel, ni en la multitud de diseños de las polillas que rodean la luz del dormitorio todas las noches mientras leo y que zumban junto a mis oídos al apagarla.

Estamos pasando estos días en una casita cerca de la represa de la central hidroeléctrica de San Rafael, en el Oriente Antioqueño. Se trata de una de las que construyeron los ingenieros de ISA para permanecer en la zona mientras trabajaban en la construcción de esta gran obra pública. Por suerte, después de un tiempo abandonadas por la amenaza de la guerrilla, hace ya unos años que algunos de sus antiguos inquilinos decidieron volver aquí para disfrutar de estos parajes.

Nuestra llegada desde el pueblo a este pequeño paraíso no pudo ser mejor. Vinimos en el techo de una chiva, uno de los vehículos colectivos en los que se trasladan los vecinos de las veredas de los alrededores, acompañados a ratos por su dueño, quien nos explicó todos los secretos del lugar. Las chivas son una especie de autobús pintado de colores llamativos, sin paredes y con bancos en lugar de asientos individuales; cuando están llenos las mujeres y los niños permanecen sentados abajo, mientras que los hombres suben al techo, en donde sufren baches y esquivan ramas, pero disfrutan de unas vistas espectaculares. Al igual que nosotros hicimos el viernes.

Escuchar las historias de los habitantes de esta zona es sentirse en una película del viejo oeste, y no solo porque se estile el sombrero de ala ancha y muchos todavía se desplacen a caballo. No es difícil que se hable de pepitas de oro en los ríos, de antiguos bandidos que robaban el ganado y amenazaban a la gente o de animales de los que hay que cuidarse... solo faltan los indios... Estos y otros detalles hacen que uno quede con la impresión de que en algunas zonas de Antioquia el proceso de colonización sigue en marcha. Casi por desgracia los recursos naturales abundan y los cultivos y el ganado crecen con fuerza en el terreno que se le gana día a día al bosque húmedo tropical. Las columnas de humo que se alzan cada mañana entre los árboles son la prueba más evidente...

La Feria de las Flores, la otra cara de Medellín

2010-08-09T23:01:00.000-07:00

Sin querer parecer un mal folleto de información turística, no puedo escribir esta entrada sin comenzar diciendo que no hay gente más amable con los extranjeros -al menos que yo haya conocido- que los paisa, los habitantes de Medellín. Puede que, acostumbrados a vivir bajo el estigma de la violencia y el narcotráfico, agradezcan que haya personas dispuestas a visitarles y a admirar su tierra y su cultura.

Y es que ser de esta ciudad, y de Colombia, supone ser mirado con desconfianza, sentirse objetivo número uno de las fuerzas de seguridad en fronteras y aeropuertos, y soportar chistes manidos y de mal gusto sobre el consumo y tráfico de cocaína, una tragedia que ha supuesto miles de muertos a esta hermosa tierra. Tanto es así que hasta en la gala de los Emmy de 2007 el artista que leyó la nominación de un documental colombiano dijo, tocándose la nariz, que no se perdería la fiesta en el caso de que ganaran.

Sea por la razón que sea, el visitante se siente bienvenido en cada gesto de los que le rodean, interrogado incluso con preocupación de perfeccionista por cada impresión. Aquí no existe el turismo de masas, ni siquiera en los eventos más concurridos. Por eso no hace falta huir de la temporada alta y quizá el mejor momento para decidir viajar a Medellín sea la Feria de las Flores, aunque solo sea para acercarse a una tradición como la de los silleteros. Desde hace más de cincuenta años cientos de campesinos bajan en estas fechas a la ciudad para mostrar las "silletas" en las que llevan trabajando desde meses atrás, unas estructuras que llenan de cientos de flores y que cargan con orgullo a lo largo de varios kilómetros a pesar de que algunas lleguen a pesar cerca de cien kilos.

Pero no esta celebración no es solo eso, en estos días la ciudad también es jazz, tango, salsa, teatro... y aguardiente, mucho aguardiente...

Darién, un laboratorio en la frontera

2010-08-04T13:56:00.000-07:00

Este reportaje es el resultado del viaje que hicimos Ana y yo el año pasado al golfo de Urabá, en el límite entre Colombia y Panamá, y de varias entrevistas que realizamos más tarde. Ahora lo publica Eubacteria, la revista de divulgación científica de la Oficina Verde de la Universidad de Murcia:

Puente entre Norteamérica y Sudamérica, refugio de especies animales y vegetales únicas en el mundo y centro de importantes intereses económicos y estratégicos, la selva del Dari´en y el Golfo de Urabá, entraron en la historia de Occidente al mismo tiempo que América cuando, en 1510, Nuñez de Balboa fundó allí la primera ciudad en tierra firme del continente. Desde entonces, este territorio ha sido un inmenso laboratorio al aire libre en el que se han experimentado nuevas formas de convivencia y desarrollo. Iniciativas sostenibles como la ecoaldea Sasardí o macroproyectos de investigación como la Expedición Antioquia 2013 continúan con una tradición que quiso incluso experimentar con el fin de la guerra a través de la comunidad de paz de San José de Apartadó en un país –Colombia- atenazado por la violencia. Geólogos, biólogos, antropólogos y otros muchos científicos trabajan hoy en este lugar.

Darién, un laboratorio en la frontera

Mundo rolo II

2010-07-27T13:56:00.000-07:00

En las universidades públicas de Colombia, como en la Nacional de Bogotá, abundan las pinturas murales revolucionarias, como esta imagen mítica del Ché que adorna desde hace años el Auditorio León de Greiff,...

...junto a otras no tan revolucionarias pero siempre provocadoras.

En el Museo del Oro se encuentra la mayor colección de orfebrería prehispánica del mundo. En toda la visita no deja de sorprender la destreza con que los antiguos pobladores de América moldeaban el metal para convertirlo en figuras como la de la imagen. Sin embargo, la mayor parte de las obras se han perdido y fundidas adornan muchas de las iglesias europeas.

Aunque no reluzca, esta estatua del yacimiento de San Agustín es otra de las miles de piezas de las diferentes culturas indígenas colombianas que se pueden encontrar en este edificio blindado del centro de Bogotá.

Algunos atardeceres de los que se contemplan desde La Candelaria también merecerían ser guardados en el museo. La altura -más de 2.600 metros- hace que los cielos de la capital de Colombia sean un espectáculo que cambia a lo largo del día.

La plaza del Chorro de Quevedo es el corazón de este barrio estudiantil repleto de casonas antiguas, antros con todo tipo de música, ambiente de fiesta, olor a marihuana...

y cuenteros...

Mundo rolo I

2010-07-23T10:15:00.000-07:00

Mientras espero a que Ana termine una entrevista en la Universidad Nacional voy a aprovechar para subir algunas de las fotografías que he tomado en Bogotá, la ciudad de los rolos.

Manejarse por la ciudad no es precisamente fácil. En su área metropolitana viven cerca de ocho millones de personas y como hay muchos edificios bajos ocupa una gran superficie. A eso hay que añadir que los tipos que diseñaron el Transmilenio -un medio de transporte entre el metro y el autobús que la vertebra- olvidaron que no todos somos ingenieros...

Aquí las manifestaciones adquieren un tinte revolucionario que ya se ha perdido en Europa. En esta, que recorría el centro, hace dos días se clamaba que la independencia de España no supuso el fin de la opresión de los indígenas. Hay diferentes formas de celebrar el bicentenario...

Precisamente Bolívar, una de las figuras más destacadas de las independencias latinoamericanas, merecía una plaza que estuviera "al nivel de su gesta"...

...generando de paso un espacio ideal para la protesta.

En Latinoamérica tienden a reírse de la forma en que los españoles pronunciamos cualquier palabra que proceda del inglés… Los donuts son donah, nuestro güifi es guaifai y uno no tiene cuentas en gemeil sino en yimail… Sin embargo, paradójicamente no hay señales de stop sino pare.

El barrio de La Candelaria, en la imagen, es el corazón de la Bogotá colonial y de parte de la fiesta nocturna. Todavía me queda pendiente terminar de recorrerlo bien, pero me parecía incompleto hablar de esta ciudad sin citarlo.

El graffiti es todo un arte en Colombia, sobre todo en los campus de las universidades públicas, pero también se pueden encontrar algunos interesantes en el centro de las ciudades. Este es un ejemplo.

Sobre pueblos coloniales, lagunas sagradas y plantas alienígenas

2010-07-22T22:15:00.000-07:00

Lagos con embarcaciones, profesores trajeados, alumnos vestidos a la moda europea, jardines cuidados hasta el último detalle... Escribo este post en el campus universitario con mejores instalaciones que haya visto nunca. La tranquilidad aquí contrasta con el alboroto del resto de la ciudad. Colombia y Latinoamérica también son esto, diferencias sociales abismales separadas por el espacio, pero también por la indiferencia. Esta semana paseando por Bogotá me he acordado mucho de una conversación que se me quedó grabada cuando era niño; unos colombianos amigos de unos amigos de mis padres se asombraban de lo subdesarrollado del sur de España. Ahora me lo puedo explicar, en la misma ciudad de Bogotá existen la miseria y el lujo... pero no conviven.
Pero en estos días no todo ha sido visitar esta ciudad dispar, inmensa y caótica. El fin de semana pudimos acercarnos al Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, el lugar en que los muiscas -la etnia indígena que poblaba el altiplano de Bogotá- situaban el origen de la humanidad. Se trata de una especie de Edén andino, frío y lluvioso. Según la tradición, de la laguna de Iguaque surgió Bachué, una mujer que dio a luz a un niño con el que convivió hasta que, una vez adulto, se casó con él. De la unión de ambos surgieron los hombres. Cuando comprobaron que estos ya poblaban sin problema la Tierra, decidieron convertirse en serpientes y regresar a la laguna.
Desde las cabañas del parque natural un sendero embarrado y en pendiente lleva a este lugar sagrado, a 3700 metros de altitud. Son apenas cuatro kilómetros pero el desnivel es grande y, una vez superado el bosque andino, cuando las duras condiciones convierten el paisaje en páramo, es fácil que la lluvia, el viento y la niebla conviertan el paseo en un reto, sobre todo teniendo en cuenta que no hay un solo tramo llano para descansar. Al menos así lo fue para nosotros, de hecho con un chubasquero y un forro polar para los dos nos hubiéramos dado por vencidos cuando la lluvia arreciaba si no fuera porque una ráfaba de aire decidió arrastrar la niebla para mostrarnos la laguna en toda su grandeza... ¿Bachué?

Alimentada por los musgos que recogen el agua que entra en forma de nubes en el embudo que forman las montañas de alrededor, la laguna de Iguaque es el nacimiento de un torrente cuyo estruendo anuncia su presencia en medio de la nada. Se trata de una auténtica máquina de hacer agua que bien merece, si no ser venerada, sí ser protegida.
Y allí estábamos Ana y yo, empapados y helados de frío entre decenas de frailejones, unas curiosas plantas que solo crecen a gran altura en los Andes de Colombia y Venezuela. Con un cuerpo que se eleva como una columna terminada en un penacho de hojas aterciopeladas, parecían un montón de alienígenas observándonos con extrañeza. Pero no hubo ni rastro de Bachué, que debió preferir permanecer bajo las aguas para que contempláramos con tranquilidad el teatro húmedo que formaban las montañas que rodeaban tres cuartas partes de la laguna.

Al día siguiente el empedrado de las calles de Villa de Leyva nos hizo acordarnos a cada paso de la excursión... los colonizadores no diseñaron sus calles para andarlas con agujetas. Casualmente visitamos este pueblo en el que vivieron algunos de los padres de la independencia colombiana el día en el que el país celebraba su bicentenario. Era curioso percibir este orgullo patrio en un lugar que recuerda tanto a un pueblo de Extremadura... con balcones Canarios. Pero esta localidad merece ser visitada, llena de casonas bien conservadas y con una bonita Plaza Mayor, conserva intacto el sabor de la época colonial.
A mi lado cinco universitarias conversan sobre las mismas cosas que las niñas bien de todo el mundo. La globalización homogeneizó preocupaciones, prendas de marca y arrogancias.

Una vez más... Colombia

2010-07-16T21:34:00.000-07:00

Por fin, tras nueve horas de vuelo, me animo a escribir. Después de meses de ajetreo y proyectos inacabados, con otros escondidos y esperando asaltarme tras las esquinas, el avión me parece el mejor lugar para desconectar, para separar la rutina áspera y llena de requiebros de los últimos tiempos de las vacaciones. Los niños corriendo por los pasillos y el rumor de los motores forman parte del paisaje de este oasis volante.

Por fin brotan palabras, en este caso escritas, más allá de "zumo de piña", "me permite", "café" y "té". Abajo ya está Latinoamérica otra vez... un río de curvas sinuosas y aguas marrones se desliza entre un inconfundible verde intenso.

Ha costado llegar hasta aquí, a una tierra en que el extranjero soy yo, en la que mi z suena exótica, hasta el punto de que me parece que los motores dejan de zumbar para ponerse a sumbar. Superados los trámites del aeropuerto, a pesar de la huelga de metro en Madrid, reubicado después de una hora de espera por culpa del maldito overbooking, ya estoy de nuevo en Bogotá. Pero este año las sensaciones son muy diferentes, ya no me invade cierto temor alimentado por la rutina mediática sino alivio por los días que me esperan.

Buscando rincones exóticos cerca de casa

2010-04-14T03:30:00.000-07:00

No siempre se puede viajar todo lo lejos que uno quisiera, así que a veces toca buscar rincones "exóticos" cerca de casa. Estas son fotos tomadas esta Semana Santa entre las provincias de Murcia y Alicante.

El espíritu viajero no se puede dejar dormido...

Chaouen, el pasado al alcance de la mano

2010-04-02T06:22:00.001-07:00

Hace unos meses prometí subir al blog una crónica del viaje que realicé en marzo del año pasado al norte de Marruecos. Ahora que de nuevo me invaden las ganas de descubrir nuevos lugares la incluyo entera, en forma de artículo, con la esperanza de invocar así nuevas aventuras.

Crónica viaje Chaouen. Carlos Egio.

Más imágenes de la Murcias desconocida, los Llanos del Cagitán

2010-03-28T06:23:00.000-07:00

Si Murcia se caracteriza por algo es por el contraste de paisajes. Más allá de la playa y los grandes núcleos turísticos existen aún rincones poco conocidos pero con mucho encanto. Es el caso de las estepas cerealistas de los Llanos del Cagitán, en Mula.

En julio hice estas fotos mientras acompañaba a un amigo que censaba allí aves esteparias.

Paseando por Marina de Cope

2010-02-24T16:16:00.001-08:00

El martes estuve pasando el día paseando y haciendo fotos entre algunas de las calas del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, en Murcia. Puede que esta zona no haya atraído a tantos artistas como la Costa Brava y puede que no atraiga la mirada de tanta gente como lo hacen las Islas Baleares, pero es uno de los últimos tramos vírgenes del litoral mediterráneo español.

Casi en silencio, en esta zona prosperaron varias generaciones de pescadores y muchos ciudadanos demostraron su dignidad cuando en los setenta fueron capaces de impedir la instalación de una central nuclear. En parte gracias a eso, todavía se trata de un paraíso desconocido formado por 17 kilómetros de costa. Sin embargo como toda aquella que se precie en nuestro país, se encuentra amenazada por un proyecto urbanístico. Quizá lo más doloroso sea que éste está siendo promovido directamente por el Gobierno Regional -en manos del Partido Popular- quien en 2004 recalificó un 64% de la superficie del parque natural para promover un proyecto que prevé la edificación de 20 hoteles, 9.000 viviendas, cinco campos de golf y una marina interior con 2.000 puntos de amarre, entre otras lindezas.

Dos recursos ante el Tribunal Constitucional pretenden detener semejante aberración invalidando la ley que permitió desproteger estos terrenos, sin embargo el Gobierno autonómico ya ha dicho en más de una ocasión que diga lo que diga la sentencia el proyecto se llevará a cabo. Y uno se pregunta, ¿qué pasaría si se afirmara algo así desde Cataluña o Euskadi?

Pero no es el único tramo bien conservado de litoral en peligro en la Región. Ayer, los grupos ecologistas denunciaban que el Ayuntamiento de Cartagena pretende recalificar 60 hectáreas para construir entre quinientas y mil viviendas en Cala Reona, la última playa virgen entre el Parque Regional de Calblanque y el pueblo de Cabo de Palos. Parece que la crisis económica que ha afectado especialmente a Murcia por basar su economía en la construcción no ha hecho recapacitar a nuestros políticos. ¿Será que no dan para más? ¿Es que creen en esta región sólo servimos para levantar edificios y servir cafés? Si no tienen nuevas ideas, ¿por qué no dimiten y dejan su cargo a otros que sepan sacarle mejor provecho a sus cargos?

Más información: Blog La Marina de Cope.

Un paseo por una de las joyas desconocidas de la Murcia árabe

2010-01-02T13:47:00.001-08:00

Monteagudo, público

Qué mejor manera de empezar el año que visitar con un par de buenos amigos un lugar tan peculiar de la ciudad de Murcia, y desconocido, como es el Castillo de Monteagudo. Levantado en un pico desde el que se domina toda la huerta, su estado de conservación por desgracia deja bastante que desear. Ni siquiera una década de bonanza económica ha servido para que el Ayuntamiento ponga en valor una de las joyas del patrimonio regional.

Pinchando en la imagen se puede visitar una galería con las fotos de esta mañana.

Esto se dice de él en castillos.net:

Las primeras noticias históricas relevantes de Monteagudo datan de época árabe, siendo construida la fortalea por los almohades en el siglo XII. Fue reconquistada por Fernando III el Santo en 1245, y en 1311 pasó a manos del Obispado de Cartagena. Continuó manteniendo su importancia hasta el reinado de los Reyes Católicos, perdiendo relevancia a partir del siglo XVI.
Descripción
El castillo de Monteagudo se adapta al terreno sobre el que se asienta, aprovechando los elementos defensivos del cerro. Se divide en dos espacios bien diferenciados, uno que rodea la parte inferior del pico y que cuenta con 12 torres cuadradas o rectangulares, y otra que constituye el castillo propiamente dicho, sin torre del Homenaje ni patio de armas, y del que se conservan 5 torres en uno de sus lados. Continuar...

Sierra Espuña, naturaleza humana

2009-12-08T06:56:00.000-08:00

Este artículo lo escribí hace más de un año y medio por encargo de un diario nacional. Puesto que no ha sido publicado -ni me han pagado los desplazamientos, ni ninguna otra cosa-, al menos voy a colgarlo en el blog para que lo lean mis amigos.

Sierra Espuña, naturaleza humana

Carlos Egio

Paradigma de la intervención humana en el entorno, Sierra Espuña depara sorpresas como una gran diversidad de paisajes que van desde las altas cumbres y los bosques, al desierto.

Al adentrarse en el Valle de Leiva, en pleno corazón de Sierra Espuña, lo primero que llama la atención del visitante son las impresionantes paredes calcáreas que lo limitan por el norte. Con casi 200 metros de altitud –y más de 1.200 metros sobre el nivel del mar-, las paredes de Leiva se levantan verticales destacando sobre una tupida masa de pinos. Frente a ellas, también gris, el Morrón de Alhama con sus 1.444 metros, termina de encajonar el valle.

Enclavada en el centro geográfico de la Región de Murcia, Sierra Espuña es un macizo montañoso con importantes desniveles y una gran variedad de paisajes. Entre las cumbres calizas casi desprovistas de vegetación por las duras condiciones climáticas, muchas veces cubiertas de nieve en invierno, y el paisaje casi lunar –por lo desértico- que forman las cárcavas de los Barrancos de Gebas, se pueden encontrar prados o húmedos barrancos.

Pero quizá lo que diferencie a Sierra Espuña de otros enclaves naturales sea que sus bosques, formados principalmente por pino carrasco, pero también por pino negral y laricio en las zonas altas, no existían hace poco más de un siglo. El intenso aprovechamiento con fines agrícolas, ganaderos y para la construcción de barcos, hizo que la vegetación original de la zona casi hubiera desaparecido a mediados del siglo XIX. Fue una riada en 1879 la que, tras dejar 761 fallecidos en Murcia y Lorca, advirtió de las graves consecuencias que podía acarrear esta deforestación.

Según explica Evaristo Barranco, agente medioambiental del Parque Natural, en 1888 se creó una comisión que llevaría a cabo una repoblación pionera en su tiempo y ejemplo, aún hoy día, de restauración hidrológico forestal. Tras estudiar los suelos, el clima y la vegetación original, Ricardo Codorniú –conocido por sus contemporáneos como “el apóstol del árbol”- utilizó, según sus necesidades ecológicas, especies nobles como los olmos, los madroños, las encinas o los quejigos. La plantación “a hoyo” y “sin mecanizar” hizo el resto. El resultado fue tan positivo que en los años veinte el ingeniero ya podía pasear bajo su propia pinada.

Para Barranco, ser forestal en un lugar como Sierra Espuña “es más interesante que serlo en Escocia”. Si la Península Ibérica alberga una gran parte de la biodiversidad vegetal europea, la mayoría de estas especies, a pesar de lo que pudiera parecer a simple vista, habitan en el Levante y de estas alrededor de mil lo hacen en este Parque Natural de más de 17.000 hectáreas.

En relación con la fauna, indiscutiblemente destacan las rapaces, que han motivado la declaración del parque como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). Águilas reales, águilas calzadas, azores, halcones peregrinos, ratoneros y búhos reales, entre otras especies, se disputan el cielo de Sierra Espuña.

Sin embargo, puede que la especie más emblemática del parque sea otro inquilino, este traído por la mano del hombre. El arruí o muflón del atlas, animal que presenta el aspecto de una cabra robusta, fue introducido en esta sierra a principios de los años 70 procedente del Norte de África con fines cinegéticos. Fácil de observar en los paseos por las partes altas de la sierra, la relación de los conservadores con esta especie podría considerarse como de amor-odio. Por un lado, se trata de un símbolo a mantener, mientras que por otro genera un gran número de quebraderos de cabeza por su incidencia sobre las especies vegetales protegidas y es “necesaria la caza selectiva para mantener la pirámide poblacional”, comenta Evaristo Barranco. De hecho, en más de un lugar se pueden encontrar grupos de plantas rodeados de vallas con el fin de protegerlas de este voraz herbívoro.

Un paisaje modelado por el Hombre

La huella de la actividad humana en Sierra Espuña es más que evidente. De hecho, no podría entenderse el paisaje actual sin la intervención del hombre. No sólo la masa forestal es producto de la repoblación, a lo largo de la historia la ganadería, la agricultura e incluso la minería han dejado vestigios interesantes, como el pequeño poblado minero de Prado Mayor o las escombreras de carbón y las casas de los obreros del Barranco de la Hoz.

Entre las estructuras más llamativas se encuentran los pozos de la nieve. Construidos entre los siglos XVI y XVII, estos pozos coronados por un tejado cónico se utilizaban para almacenar nieve prensada hasta convertirla en hielo que luego se distribuía en carros por Murcia, Cartagena y Lorca. De esta forma, los habitantes de la España más cálida podían conservar alimentos, medicinas, enfriar bebidas e incluso elaborar helados antes de la aparición de las fábricas de hielo en la segunda mitad del siglo XIX. Llegó a ser una actividad tan floreciente que no es casual que la Hacienda Real se interesara en ella y la gravara con un impuesto.

Una vez llegado el siglo XX la sierra adquirió nuevos valores. Para Mariano García, miembro del Club Montañero de Murcia y conocedor de la zona, Sierra Espuña “reúne todos los requisitos para los más exigentes amantes de la naturaleza”. Una amplia red de senderos señalizados permite la práctica del senderismo por muchos de sus rincones, mientras que los más “expertos” pueden llevar a cabo rutas en las que superar los 800 metros de desnivel. Por otro lado, las paredes del Valle de Leiva son conocidas entre los aficionados a la escalada como una importante escuela.

Uno de los recorridos más interesantes del parque es la llamada Ruta Jurásico, un itinerario geológico que transita en su mayor parte por terrenos de este periodo. En alguno sus tramos pueden incluso contemplarse fósiles marinos a simple vista, puesto que esta zona permaneció bajo el mar hasta hace diez millones de años.

Pero hoy día Sierra Espuña es una zona emergida, viva y habitada. Buena prueba de ello son las actividades tradicionales que aún se desarrollan en sus límites. Con el fin de mantenerlas y dinamizar la economía de sus moradores, la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio de la Región de Murcia, explica Rodrigo Alfonso Borrega, director general de la Dirección General de Medio Natural, ha puesto en marcha un proyecto piloto en este parque “señero”. Así, los productores que mantengan unos patrones de calidad y demuestren su respeto con el entorno serán reconocidos con el sello “Natural Región de Murcia”, tras superar el examen de una empresa auditora independiente.

Cómo llegar…

Desde la autovía del Mediterráneo (A-7), que une Murcia con Valencia y Andalucía, una salida a la altura de Alhama de Murcia –a 30 kilómetros de la capital de la Región- indica claramente el acceso al Parque Natural. Una vez atravesada la localidad, siguiendo carteles que nos marcan el camino, un desvío a la izquierda debidamente señalizado nos lleva hasta el Centro de Visitantes Ricardo Codorniú.

La Algameca Chica, "el Caribe de los pobres"

2009-11-22T16:25:00.001-08:00

Ayer tuve la oportunidad de visitar varios rincones de la costa de Cartagena –la de España- que hacía mucho que no recorría. Fuera de los itinerarios más turísticos, el litoral que rodea a la ciudad esconde lugares que bien merecen una visita. Uno de ellos es la Algameca Chica, un antiguo refugio de pescadores que desde finales del siglo XIX ha ido creciendo hasta convertirse en el poblado que es hoy. Situado en terrenos del Ministerio de Defensa y formado por barracas construidas de forma improvisada y sin planificación, este lugar, que surgió de manera ilegal, aunque antes de aprobarse la Ley de Costas, tiene hoy día un encanto especial.
Sinceramente espero que se mantenga y que si la administración quiere fijar aquí su mirada sea para llevar agua y electricidad a unos habitantes que después de varias generaciones se han ganado el derecho a considerarse propietarios de sus casas. Sería injusto desalojarles cuando desde la propia comunidad autónoma se está propiciando la destrucción de los tramos más valiosos del litoral para su aprovechamiento por el turismo de masas.
En la ventana que hay debajo de estas líneas se puede ver un fragmento del programa que Callejeros dedicó a este rincón cartagenero, "el Caribe de los pobres", como dice una vecina, y un artículo publicado en Vegamedia Press:

Chabolas en primera línea de mar.

Edgar Morin en la Universidad de Antioquia: la ética en la política

2009-09-20T04:36:00.001-07:00

El martes pasado tuve la suerte de poder asistir a una conferencia del filósofo francés Edgar Morin, cuando iba a ser nombrado doctor honoris causa en la Universidad de Antioquia (Medellín). Tengo que admitir que hasta la semana anterior, en que los medios colombianos empezaron a hacerse eco de su visita ofreciendo resúmenes de sus teorías, no conocía a este pensador, del que probablemente sin saberlo he bebido a través de las clases de Ciencias Ambientales y otras muchas lecturas.
En su discurso, en lugar de hablar del pensamiento complejo, su teoría más conocida, decidió centrarse en la relación entre la ética y la política. Y lo hizo delante de un público entregado que abarrotaba el teatro central del campus, lo que demuestra que el interés por el activismo político está aún muy presente en América Latina, al igual que sucede con el interés por las Ciencias Sociales; una asignatura pendiente para mi generación en España y en Europa.
Morin explicó que uno de los mayores problemas de las sociedades contemporáneas es precisamente ese individualismo que ha provocado que la participación ciudadana en la política haya pasado a un segundo plano... porque precisamente se trata de una práctica del ámbito público. De este modo, citando el lema de la Revolución Francesa -Libertad, Igualdad y Fraternidad-, comentó que sus dos primeros hitos, libertad e igualdad, no son posibles sin la fraternidad; que debe ser camino para reducir desigualdades. Es decir, la democracia por sí sola, la libertad, no es suficiente para alcanzar la tan necesaria igualdad.
Posteriormente siguió su discurso separando la "real política" de la "ideal política", términos alemanes, y criticó la primera de estas posturas: una política que considera que creer en un mundo más justo es creer en la utopía no debería ser considerada una buena política. "La renuncia al mejor de los mundos, no es la renuncia a un mundo mejor", comentó. Del mismo modo, recordó que tampoco era admisible la voluntad de imponer la armonía a la fuerza, como sucede en los regímenes comunistas.
Por eso llamó al realismo, pero al que busca eliminar la imposibilidad de llegar a un mundo mejor y abre la vía para cambiar, siempre a través de la resistencia a la barbarie. Y aquí distinguió entre dos tipos de barbarie: la vieja, más visible, la tortura, la mera destrucción, el asesinato... y la nueva, la que viene a través del capitalismo descarnado y del mero cálculo y la estadística económica, aquella que no ve al ser humano e ignora todo aquello que no es cuantitativo... que no es beneficio económico.
Por último volvió a las primeras ideas expuestas. Es necesaria la ética en la política, por lo que hace falta regenerar la solidaridad en la sociedad, evitar al poder como parásito del ciudadano.
Esta conferencia en un teatro abarrotado fue una buena despedida de Colombia, un país en el que se dan una de las mayores desigualdades de América Latina pero en el que todavía hay gente que cree que es posible el cambio a través de la implicación política...

Esta mañana paseando por Madrid decidí entrar a la casa del libro y comprar su último ensayo: Para una política de la civilización.

Descansando junto a la esperanza en la Biblioteca España

2009-09-14T17:12:00.000-07:00

En medio de la Comuna Nororiental de Medellìn, en la que fuera una de las zonas más conflictivas de esta conflictiva ciudad, se levanta la Biblioteca España. Esto ya no es lo que era, afortunadamente, nos contaba un anciano del lugar mientras subíamos con él en el metrocable. Hace unos años, en la salida de este modernísimo teleférico que comunica el barrio con el metro de la ciudad, siete muchachos murieron en una sola noche en las guerras de bandas que se disputaban la plaza… En estos lugares es habitual el lenguaje de la guerra.
Hoy, reformado el colegio, levantada una biblioteca con las últimas instalaciones, incluido el ordenador desde el que escribo, abundan sobre todo los libros y libretas, los niños con uniforme corriendo y una energía que parece incitar al cambio y la esperanza.
Este tipo de actuación es un canto contra el escepticismo que lleva a la parálisis. Decía Ángel González que a la esperanza se la había visto en en los arrozales el sudeste asiático, en los suburbios de París "allá hacia el año mil novecientos cuarenta y tantos…" pues ahora, sin violencia de por medio, está tranquilamente sentada en un banco del parquecito en el que antes se mataban los jóvenes y en el que hoy juegan al fútbol entre carteles que la evocan… “cambio minas por esperanza”.